• нужно регулярно чистить крановые устройства, удалять налет, образующийся на крановых головках и панели смесителя;

• еще одно предупреждение: при покраске труб и батарей в профилактических целях не стремитесь закрасить и места резьбовых соединений труб, этого нельзя делать по той простой причине, что соединения накрепко приклеются масляной краской к самим трубам и их при необходимости невозможно будет разделить. В результате нужно будет ремонтировать все. Чтобы провести профилактику резьбовых соединений, достаточно будет промазать их консистентным жиром.

И обратим ваше внимание на еще один любопытный нюанс, о котором не все знают. Касается это системы отопления. Дело в том, что в период отопительного сезона в квартире устанавливается специфическая атмосфера с пониженной влажностью. Такова уж природа водяного отопления — она сушит воздух в наших квартирах, что приводит к различного рода недомоганиям, о причине которых мы можем даже не подозревать.

Чтобы восстановить необходимую влажность, непременно протирайте пыль с ваших отопительных батарей, а также время от времени размещайте на них небольшие емкости с водой. Или приобретите специальный увлажнитель воздуха.

Имейте в виду еще одно: канализационные трубы не терпят высокой температуры. Мы имеем в виду калориферы и другие приборы с высокой температурой нагрева. Постарайтесь не ставить их вблизи канализационных стоков, например, с той же кухонной мойкой.

Ну вот, пожалуй, и все. Мы надеемся, что поможем вам справиться с еще одной задачей обустройства вашей квартиры — заменой и приобретением сантехники, а также с очень важной задачей — поддержанием ее на должном уровне, что позволит вам жить, не испытывая постоянного страха перед ее ремонтом.

Но имейте в виду, что состояние, в котором находится ваша сантехника, непременно скажется на всей атмосфере квартиры. Причем в самом прямом смысле этого слова. Повышенная влажность, создаваемая в результате небрежного отношения с сантехникой. Плюс нездоровые грязевые испарения по той же причине серьезнейшим образом сказываются на нашем самочувствии. В некоторых квартирах в результате такого наплевательского отношения к себе возникает хронический смрадный дух, которым жильцы дышат каждый день, нанося урон своему здоровью.

А если задуматься о том, что по вине вашего неисправного смесителя или унитаза за одни сутки может вытечь впустую до 1000 литров воды, а это примерно равно трем суточным нормам расхода воды на человека, — вьюод о необходимости замены сантехники напрашивается сам собой.

Кстати, неверно было бы думать, что вся импортная продукция предпочтительнее отечественной просто по той причине, что она изготовлена за рубежом.

Многие российские заводы обеспечивают стабильное качество изделий по форме и нанесению покрытия. Качественная продукция, например, выходит из стен заводов в Старом Осколе и Калуге, и, кстати, на рынках старооскольские раковины и унитазы порой даже выдают за итальянские, так как дизайн воспроизводит «итальянский стиль» десятилетней давности.

Современная сантехника может изготавливаться как из санфаянса, так и из санфарфора. Поверхность санфарфора более твердая и гладкая, чем у санфаянса, менее пористая и имеет низкий коэффициент водо – поглощения. Соответственно, в нее въедается меньше грязи, она практически не удерживает запахи (то есть обладает лучшими гигиеническими свойствами нежели фаянс) и является стойкой к ударам. При мытье унитаза и других изделий из санфарфора следует избегать применения абразивных (царапающих) моющих средств, стирального порошка, металловаты. Не рекомендуется использовать крепкие кислоты или щелочи, так как от них эмаль может потерять блеск.

Рекомендуем вам приобретать для своей сантехники наименее ядовитые препараты. Об их свойствах вы достаточно узнаете, прочитав этикетки. И обязательно обращайте внимание на то, для каких предметов сантехники предназначено то или иное средство. Не допускайте передозировки.

И помните, что главное не столько в чистке вашей сантехнике, а в правильном ею пользовании:

• не надо стирать белье в ванне — порошки портят эмаль;

• никогда не мойте посуду только холодной водой, даже если горячая вода отключена, чтобы на стенках мойки не оседал жировой налет, который, как магнит, притягивающий к себе всякие грязевые частицы;

• проводите профилактическое промывание унитаза с помощью двух-трех ведер горячей воды, это предотвратит засорение в сливе вашей квартиры;

• имейте в виду, для профилактики засорения сливных устройств на кухне нельзя пользоваться кипятком, так как современные пластиковые сифоны не терпят такой горячей воды, — достаточно, пущенной из крана;

Прежде всего требуется набор рожковых ключей. Ими удобнее всего работать с водопроводом: обычно гайка располагается посредине трубы, и накидным ключом достать до нее невозможно, а газовый ключ может повредить гайку.

Однако газовый ключ тоже необходим. Это гибрид мощных плоскогубцев и ключа, с зубьями на рабочих поверхностях. Им можно зажать и повернуть практически все, даже гладкую трубу, но он оставляет борозды от зубьев, что портит внешний вид детали. Для латунной детали это относительно безопасно, но если деталь стальная, хромированная или оцинкованная, то на месте повреждения покрытия появится ржавчина. При сложном ремонте без такого ключа не обойтись.

Нужен также разводной ключ — один регулируемый ключ на некий диапазон размеров гаек. Он довольно громоздок и хуже работает при большой нагрузке, не очень подходит для работы в тесноте. Такой ключ обычно дополняет набор на тот случай, если попадется нестандартная гайка или найдется такое сочетание гайки и ответа, на которое не окажется достаточного количества рожковых ключей.

Потребуется также лента ФУМ (фторопластовая). Это лучший уплотнитель резьбы. Такая лента может иметь ширину 15, 20 и 60 мм (в домашних условиях обычно используется 15-миллиметровая). Это белая полупрозрачная скользкая лента, хорошо растягивается, но только по ширине. (Вместо нее очень часто, можно сказать, традиционно для уплотнения резьбы используются волокна льна, несмотря на то, что он хуже по всем параметрам.) Фторопласт ценен тем, что не гниет и обладает водоотталкивающими свойствами.

Также потребуется герметик. Это средство, предназначенное для герметизации соединений, но оно держит только воду без давления. То есть им можно пользоваться лишь там, где вода течет под собственным весом: сливы, стык раковины со стеной. Существует много типов герметика, лучший — силиконовый, антисептический. Некоторые типы герметика предназначены строго для пластмассы, а с металлом не сочетаются и могут просто отвалиться. Некоторые можно наносить только на сухую поверхность, а трубы слива, скажем, сушить очень долго. Герметик чаще всего бьюает в стандартных цилиндрических пластмассовых (картонных, жестяных) банках, предназначенных для специального пистолета. Этот специальный пистолет — инструмент очень полезный, он может пригодиться, например, еще и для клеев. Существует специальный герметик-прокладка. Предназначен для герметизации различных стыков, где должна быть прокладка: две детали соединяются, промазанные герметиком, с зазором, в котором герметик и застывает, образуя прокладку.

И разумеется, для мелкого текущего ремонта потребуются такие инструменты первой необходимости, как стальной молоток, пассатижи, напильники, набор отверток (крестовых и плоских, разных размеров), штангенциркуль, ножовку по металлу, вантуз, стальной трос, струбцины и тиски.

Рис. 30. Системы очистки воды:

А прозрачный корпус для предварительной очистки (седи – ментационный); В —белый корпус фильтра; С —соединительный элемент для воды с вентилем, наконечниками и гибким пластмассовым подводом; D кран с комплектом соединительных деталей и гибким пластмассовым подводом; Е — монтажная плитка; F — ключ к корпусам

Устанавливаятакую систему, рекомендуется обратиться к помощи специалиста, а перед установкой системы — внимательно прочитать инструкцию монтажа и обслуживания, так как невыполнение указаний производителя может привести к повреждению системы, а также может быть причиной протекания воды и дополнительных материальных затрат.

Систему следует устанавливать так, чтобы вода поступала со стороны прозрачного корпуса (А) к гнезду «1п» головки, а очищенная вода выходила из гнезда» «Out» последней головки белого корпуса (В) в комплекте.

Перед установкой следует отключить поступление холодной воды к трубе, на которой планируется установить металлический соединитель FX-BP с вентилем (рис. 31).

F-K

F-2.

Рис. 31. Установка на фильтр соединителя FX-BP

Дальше следует подсоединиться к трубе, как показано на рисунке. Чтобы подсоединить FX-BP к трубе следует в колено F-1 (гнездо In) втиснуть до упора подвод с вкладкой F-3 и накрутить на нее гайку F-2.

Для облегчения установки в труднодоступных местах соединитель FX-BP состоит из двух частей (рис. 32).

Во время подсоединения к водопроводной трубе устанавливают часть А1, уплотняя резьбу тефлоновой лентой. Дальше при удобной позиции отверстия А2

Рис. 32. Соединитель FX-BP

Вкручивают вентиль A3, не забывая о тефлоновой ленте, а также о том, что вентиль должен свободно открываться и закрываться.

Включение режима фильтрации осуществляется с помощью удобного переключателя.

Фильтрация/без фильтрации

Рис. 29. Бытовой фильтр со сменным картриджем с активированным углем

Через фильтр этого типа не рекомендуется пропускать горячую воду, нежелательно использовать фильтр для микробиологически загрязненной воды или воды неизвестного качества, без предварительной дезинфекции.

Перед установкой фильтра со смесителя снимают все дополнительно установленные элементы и определяют вид наконечника смесителя, так как от вида смесителя зависит установка фильтра.

Если смеситель имеет наружную резьбу (1), фильтр непосредственно прикручивается к смесите – ч лю, при этом не следует забывать об установке резиновой прокладки. В смеситель с внутренней резьбой (2) вкручивают одну из трех редукционных втулок (опять же, не забывая об установке резиновой прокладки соответствующего размера). Втулку докручивают специальным ключом и затем устанавливают фильтр. Если смеситель не имеет резьбы или резьба нестандартная, используют редукционную втулку, которая устанавливается на втиск и приспособлена к диаметрам прокладок. После выбора прокладки скручивают элементы (3), втиском устанавливают втулку в смеситель, докручивают гайку так, чтобы прокладка стабильно была закреплена на трубке. Затем устанавливают фильтр.

Для замены фильтрующего элемента нужно перекрыть вентиль подачи воды, открутить фильтр со смесителя и, держа фильтр над мойкой, снять с него колпак. При этом из фильтра вытечет вода. Затем вынимают старый картридж, ополаскивают корпус теплой водой и вкладывают новый картридж, проверив, правильно ли уложена резиновая прокладка. После этого фильтр опять устанавливается на смеситель.

Эффективным решением проблемы загрязнения воды являются двойные и тройные системы очистки воды (рис. 30), которые устанавливаются под кухонными раковинами. Способ монтажа стандартный — с комплектом седиментационных и угольных картриджей, хотя в зависимости от потребностей и степени загрязнения воды можно создавать различные соединения, используя широкую гамму механических, угольных или специальных фильтров.

Можно выбрать удобный фильтр для использования на даче или в других местах, где потребление питьевой воды сопряжено с риском. Такой фильтр выглядит как небольшая компактная насадка, завинчивающаяся прямо на кран, имеет довольно большой ресурс и хорошее качество очистки (рис.28).

Рис. 28. Внешний вид фильтра-насадки

При эксплуатации фильтров очень важно следить за сроком использования сменного картриджа — по исчерпании указанного ресурса картриджи подлежат замене.

Западные специалисты разработали многоступенчатую мембранную систему очистки воды, обеспечивающую значительное снижение специфических органических и хлорорганических загрязнений, тяжелых металлов, нитритов, нитратов, солей аммония и других солей, пестицидов, спор и микроорганизмов, улучшающую вкус и запах питьевой воды.

На первой ступени очистки фильтр механической очистки задерживает механические частицы: ржавчину, ил, глинистые взвеси. Ресурс его работы составляет до 6 месяцев в зависимости от содержания механических частиц в воде. Установка на линии холодной воды предварительного фильтра грубой очистки (с размером ячейки 50-60 мкм) значительно продлевает срок службы картриджа механической очистки.

Вторая ступень очистки — картридж с гранулированным активированным углем, который устраняет неприятные запахи сероводорода, хлора, задерживает фенол и крайне токсичные продукты хлорирования органических соединений, находящихся в воде; предохраняет мембрану от вредного воздействия хлора. Ресурс работы такого картриджа — до 6 месяцев в зависимости от содержания в воде железа, взвешенных веществ и других загрязнителей.

Наконец, третья ступень очистки — обратноос – мотическая мембрана, которая обеспечивает эффективное задержание токсичных металлов, нитритов, нитратов, солей аммония и других солей, пестицидов, высокомолекулярных органических соединений, не задерживаемых активированным углем, бактерий и вирусов. Ресурс работы мембраны — от 1 до 5 лет в зависимости от содержания в воде железа, солей жесткости, хлора и от регулярности замены картриджей предочистки.

Подобная система может комплектоваться мембранным гидроаккумулятором различной емкости. Если на линию чистой воды ставится гидроаккумулятор, то после него необходимо установить угольный постфильтр и рекомендуется установить ультрафиолетовый стерилизатор.

Фильтры, предназначенные для очистки питьевой воды, бывают общими, обеспечивающими подготовку питьевой воды для всего дома, или же стационарными домашними, которые устанавливаются у кухонной мойки, обычно под раковиной. Они подключаются параллельно к магистрали холодной воды и имеют отдельный кран для очищенной воды. Пользоваться таким фильтром очень удобно, так как переключение краника не требует особых усилий (рис. 25).

Рис. 25. Фильтр комплексной очистки

Фильтры тонкой очистки обеспечивают комплексную подготовку воды. Микропористый полимер встроенного модуля механической очистки (предфильтра) задерживает частицы размером 3-5 микрон, а также простейшие микроорганизмы, а модули тонкой очистки доводят качество воды до заданной кондиции.

В зависимости от вида фильтра вода будет проходить один этап (только химическую очистку ) или несколько этапов (очистку и химическую, и микробиологическую). Микробиологическая очистка осуществляется благодаря тому, что в состав одного из фильтрующих модулей вводятся элементы серебра — металла, уничтожающего опасные микроорганизмы.

Ионообменный полимер встроенного предфильтра связывает хлор, хлорсодержащие вещества, пестициды, фенолы и тяжелые металлы. Обеспечивается химическая очистка гранулами активированного угля, углеродным волокном, ионообменной смолой или их комбинацией.

Активированный уголь — это высокоэффективный сорбент, который удаляет неприятный привкус и запах воды и может задерживать до 90% пестицидов и хлора. Жесткость воды снижается с помощью ионообменной смолы — за счет замещения ионов кальция и других металлов ионами натрия.

При аккуратном обращении и правильной эксплуатации бытовые фильтры могут прослужить достаточно долго, так как они имеют сменные, легко заменяемые картриджи (рис. 26). Ресурс таких картриджей может колебаться в пределах от пяти до нескольких десятков тысяч литров.

Значительно улучшает вкусовые качества воды дополнительный модуль для минерализации очищенной питьевой воды, которым оснащены некоторые модели. Ведь качественная водоочистка предполагает абсолютно полное освобождение воды от различных примесей.

Существуют также фильтры кувшинного типа, очень простые: в них достаточно просто налить воду (рис.27).

Рис. 26. Сменный картридж для фильтра

Чаще всего в очистке нуждается не вся вода, поступающая в квартиру. Обычно фильтр подключают к крану на кухне. Через него забирают примерно четверть всей потребляемой воды, остальные три четверти используются в ванной и туалете. Но не вся очищаемая вода используется для питья, значительная ее часть идет, например, на мытье посуды.

В тех странах, где вода питьевого качества — редкость, квартиры оборудуют тремя трубопроводами — для холодной и горячей воды, используемой для бытовых нужд, и отдельно для питьевой воды.

Фильтрующие устройства тонкой очистки очищают воду от всех примесей, как взвешенных, так и растворенных. Кроме собственно фильтра такое устройство содержит сорбент — вещество, которое поглощает примеси, растворенные в воде. Каждый сорбент имеет определенную поглотительную способность, когда она исчерпана, сорбент перестает работать — пропускает сквозь себя воду вместе с примесями.

Фильтры, которые задерживают взвешенные частицы, тоже не вечны. Рано или поздно они забиваются и перестают пропускать воду. Но обычно срок службы сорбента меньше, чем фильтра, к тому же сорбент почти всегда стоит дороже. В бытовых фильтрах все заменяемые части — фильтр и сорбент — объединены в сменном патроне, который рассчитан на определенный объем очищаемой воды, обычно от сотен до тысяч литров. Патрон периодически надо заменять.

Но существуют еще фильтры грубой очистки, которые очищают воду только от взвешенных веществ. Фильтры грубой очистки широко применяются в промышленности и выпускаются многими предприятиями. Они также содержат сменные узлы — фильтрующие элементы.

Если такой фильтр установить на ответвлении от магистрального трубопровода, ведущем к жилому дому или к группе домов, то он будет задерживать всю ржавчину недалеко от конечного потребителя. Качество воды, подаваемой в квартиры, значительно улучшится. Помимо этого водопроводные трубы в доме перестанут забиваться ржавчиной, а значит, прослужат гораздо дольше.

Для того чтобы выбрать фильтр, рекомендуется прежде всего обратить внимание на его фильтрационные возможности — это самый важный показатель фильтра.

Так, для очистки воды от нерастворимых веществ подойдет фильтр механической очистки, называемый иначе предфильтром (рис. 24). Это устройство поможет дольше сохранить в хорошем рабочем состоянии нагревательные элементы и клапаны стиральной и посудомоечной машин, керамические диски современных кранов и смесителей, а также защитить фильтры мембранного типа, предназначенные для питьевой воды, с тонкой водоочисткой.

Рис. 24. Фильтр механической очистки

Эффективность очистки зависит как от материала фильтрующего элемента, так и от размера задерживаемых частиц. Размеры должны быть указаны в паспорте изделия, который необходимо внимательно изучить. Для подготовки технической воды и предварительной очистки питьевой воды достаточно размера 5-10 микрон. Следует обратить внимание на срок эксплуатации фильтра, который указывается в паспорте. Эта величина указана приблизительно, истинный ресурс фильтра зависит от условий эксплуатации и степени загрязненности воды.

Дело в том, что большинство магистральных трубопроводов проложены достаточно давно и успели изрядно проржаветь. Железо само по себе нестойко к коррозии, а если вода содержит избыточное количество хлора, коррозия резко усиливается.

Кстати, знаете ли вы, что существуют живые организмы, способные питаться железом? Железобактерии способны извлекать и поглощать растворенные в воде соли железа, превращая их в соединения, легко выпадающие в осадок. Для своей жизнедеятельности они используют энергию этой реакции, а не фотосинтеза, для которого необходим свет. Поэтому железобактерии могут прекрасно развиваться в трубопроводах при полном отсутствии света. Под действием растворенного в воде кислорода происходит внутренняя коррозия водопроводных труб и образуется растворенное железо. Железобактерии перерабатывают его и ускоряют коррозию, в результате чего трубы зарастают и ухудшается качество воды. При продолжительном поступлении в организм избыток железа накапливается в печени и разрушает ее клетки.

В старину во многих местах железную руду добывали со дна озер. Извлекут руду полностью, а через некоторое время она появляется снова. Оказывается, эти колоссальные отложения — результат деятельности железобактерий.

За то время, пока вода течет по трубам, она успевает насытиться солями железа, захватить твердые частицы ржавчины и в таком виде поступает в водопроводные сети отдельных домов.

А ведь есть дома, особенно старинной постройки, где водопроводные трубы не менялись ни разу, и ржавые трубы в доме являются основным источником загрязнения воды: на первом этаже текущая из крана вода может соответствовать всем нормам, а на последнем — быть бурой и мутной. Но гораздо чаще бывает иначе: ржавчина, накопившаяся в воде, оседает на стенках водопроводных труб. Нередко трубы зарастают ржавчиной так сильно, что вода почти перестает проходить, и их приходится менять.

В бытовых очистителях нерастворенное железо (частички ржавчины) удаляют фильтрацией через мелкопористый материал. Растворенное железо можно удалить либо с помощью ионообменной смолы путем замены железа на другие невредные ионы, либо фильтрацией через слой специального материала, который переводит железо в нерастворенное состояние и отфильтровывает его. В последнее время появилось множество фильтров для очистки воды — от небольших, подсоединяемых к водопроводному крану в квартире, до промышленных и полупромышленных водоочистных установок, которые находят применение для очистки воды в больницах, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности.

При соединении металлополимерных труб с фитингами (тройниками, уголками) при помощи комплектных соединителей не требуется дополнительного уплотнения мест соединения. Дополнительное уплотнение (герметизация) требуется лишь на соединениях со смесителями, кранами и т. п. Герметичность системы на соединениях обеспечивается высоким качеством обработки поверхности и уплотнителями из фторированной резины.

При установке смесителей применяются так называемые монтажные планки, которые позволяют быстро и ровно установить смеситель. Монтажные планки закрепляются на заданном расстоянии (для стандартного смесителя). Для подвода гибкой трубы к смесителю применяются специальные уголки, которые фиксируются на монтажной планке под разными углами. Это дает возможность подвода труб к смесителю под различными углами, позволяя при этом выдерживать их строгую параллельность. Благодаря использованию этих элементов конструкции не требуется применять дополнительные гибкие подводки, время монтажа смесителя снижается, качество работ становится выше.

Металлополимерные трубы можно использовать как для горячей, так и для холодной воды. Они удобны, для выполнения внешней разводки, их не нужно дополнительно предохранять от коррозии покраской. Гибкость металлополимерных труб позволяет, не прилагая усилий, плавно обвести их практически вокруг любого препятствия, используя пластиковые фиксаторы, которые крепятся к стене шурупами и обеспечивают необходимую параллельность и жесткость конструкции.

Так как при монтаже пластиковых труб не применяется сварка, это является бесспорным преимуществом этих труб перед стальными. Если система из металлополимерных труб не замурована в стену, она довольно просто может демонтироваться и монтироваться вновь, что может иметь место при возможных последующих ремонтах помещения. На поверхности пластиковых труб не образуется водного конденсата, они стойки к возможным гидравлическим ударам, многократному замораживанию, тепловым выбросам (выдерживают кратковременные нагрузки до 110° С). По сравнению с металлическими трубами пластиковые трубы обладают меньшей теплопроводностью.

Гибкую подводку монтировать очень просто. Надо только не забыть положить шайбу-прокладку, а потом не закручивать соединение слишком сильно, чтобы не прорезать ее, но и не слишком слабо, чтобы не текла вода. Герметиком или ФУМом пользоваться не надо. Соединение между гайкой и фланцем не герметичное, потому что гайка просто прижимает фланец трубки к ответной части, поэтому если торец ответа неровный, уплотнить здесь вам ничего не удастся.

Когда вы отправитесь на поиски труб из металлопо – лимеров, то смело двигайтесь к «бухтам», сильно напоминающим длинный, свернутый в круг шланг. Именно так выглядят сложенные металлополимерные трубы.

При монтаже «теплого» пола рекомендуется применять гибкие полимерные трубы, использование которых позволяет уложить всю обогревательную систему без внутренних соединений, что впоследствии гарантирует отсутствие течи в замурованной внутри пола системе. Немаловажной особенностью металло – полимерных труб является сохранение ими всех своих качеств при установке внутри стен. Этой особенностью металлополимерные трубы обязаны алюминиевому слою, который обеспечивает линейное расширение труб. Системы из однослойных полимерных труб не рекомендуется замуровывать в стены, так как они подвержены сильному тепловому расширению. В условиях замкнутого пространства это приведет к преждевременному выходу из строя и аварийности всей системы. Трубы с высоким коэффициентом линейного расширения хорошо переносят процессы частого замораживания-размораживания, но не приспособлены для установки внутри стен.

Рассматривая разнообразные виды полимерных труб, следует обратить особое внимание на способы их соединения между собой и на инструменты, которые необходимы для монтажа этих труб. Для труб, соединяющихся сваркой, требуется специальное сварочное оборудование зарубежного производства. Так называемая «холодная сварка», к примеру, являет собой не что иное, как склеивание труб с применением ядовитого клея, опасного для здоровья человека, и не рекомендуется к применению при монтаже полимерных труб для питьевой воды.

Удобно использовать стандартные типы трубной резьбы, позволяющие монтировать в систему фильтры и переходить на стандартные трубы. Для соединения одной трубы с другой необходимо расширить конец трубы при помощи специальной калибровочной развертки. На калиброванный конец трубы нужно последовательно надеть накидную гайку, затем втулку. Обжим втулки на трубе происходит при закручивании гайки гаечным ключом на ниппель, тройник, уголок. После этого монтаж соединения закончен. Монтаж не требует специальных навыков в сантехнических работах, провести монтаж металлополимерных труб может любой человек, который хоть раз держал в руках гаечный ключ. При возникновении каких-либо трудностей следует обратиться за консультацией к продавцу данной продукции.

Преимущество гибких трубных систем перед жесткими заключается в том, что при установке гибких труб не требуется производить сцепления труб между собой. Гибкие трубы прокладываются с поворотами и изгибами непосредственно на стены или полы, потому что гибкие трубы можно гнуть вручную во всех направлениях. При прокладывании жестких систем применяется большое количество соединительных элементов, каждый из которых требует соответствующей процедуры соединения, что влечет за собой определенные неудобства. При установке гибких труб остается мало отходов, так как труба отматывается из «бухты» и просто отрезается в необходимых местах. Благодаря этому удается сократить количество неиспользуемых обрезков, неизбежных при монтаже жестких систем, поскольку трубы поставляются длиной 2-6 м. Очень важным свойством на практике оказывается отсутствие необходимости соблюдения точных размеров. При работе с «бухтой» гибкой трубы удается использовать практически весь материал.

Гибкие трубы различаются по способу их сгибаемо – сти: трубы, гнущиеся с предварительным нагреванием (применение горелки, паяльной лампы), и трубы, выдерживающие одно-двукратное сгибание. Трубы, которые легко гнутся вручную, выдерживают многократные сгибания. Трубы закрепляют специальными фиксаторами, в противном случае они принимают первоначальную форму.

Безрезьбовые стальные трубы соединяются на приваренных к ним фланцах болтами, вставляемыми в отверстия фланцев. Чтобы фланцы не давали перекоса при навинчивании гаек на болты, гайки навинчивают одну против другой (а не в порядке расположения болтов по окружности).

При соединениях на фланцах в качестве уплотнителя служат прокладки, выполненные из тряпичного картона толщиной 3 мм (для трубопровода, в котором температура воды не превышает 100 °С), или парони – та (для теплоносителя температурой до 450 °С).

Если же вы решите выбрать медные трубы для домашнего трубопровода, как в Европе, то следует придерживаться рекомендаций известного немецкого специалиста Ульриха Вайса.

Медные трубы и фитинги соединяются пайкой. Пайка может осуществляться мягким или жестким припоем (для этого необходим специальный аппарат). Для работы с медными трубами нужна также ножовка и приспособление для резки труб. Диаметр используемых медных труб обычно 12, 15, 18 и 22 мм (это соответствующие наружному диаметру размеры).

При переходе от медных труб к арматуре или трубам с винтовой резьбой используются латунные фитинги, которые привариваются к медным трубам. При монтаже трубопровода для питьевой воды обязательно соблюдается следующее правило: после медной трубы в направлении движения воды не должны устанавливаться оцинкованные детали, наличие которых приводит к возникновению коррозии!

Поперечная разрезка труб производится при помощи резака. Если из-за сильного прижима резака край трубы деформируется, на нее трудно будет установить фитинг. С фитинга и трубы удаляют заусенцы. Для надежной пайки места соединения должны быть зачищены.

Когда труба и фитинг подготовлены, приступают к пайке: флюс тонким слоем наносится на край трубы. Не допускайте его попадания внутрь. Флюс растворяет тонкую окисную пленку и способствует проникновению припоя в сварную щель. После соединения деталей место пайки на фитинге тщательно прогревается слабым пламенем. Необходимая температура достигнута, если появляется легкий дымок от флюса. После этого открытое пламя убирается и подводится припой. Олово сразу расплавляется и проникает в стык между фитингом и трубой. При дополнительном коротком нагреве формируется плотное кольцо припоя. Место пайки не следует трогать и, соответственно, нагружать до тех пор, пока олово окончательно не застынет: Поверхность его должна стать матовой.

Общей целью всех видов соединений труб, независимо от используемого материала, является обеспечение герметичности.

Соединительные части стальных труб изготавливаются с цилиндрической резьбой. Для соединения стальных труб на резьбе желательно использовать стальные фитинги. Чтобы герметизировать стыки, применяют различный уплотнительный материал. Если собираются трубы, по которым предположительно будет проходить холодная и горячая вода температурой до 100 °С, уплотнителем может служить льняная прядь, пропитанная суриком или белилами, замешенными на натуральной олифе. Для трубопроводов с теплоносителем температурой свыше 100 °С в качестве уплотнителя часто используется асбестовый шнур вместе с льняной прядью, который пропитывают графитом, замешенным на натуральной олифе.

Сначала резьбу промазывают суриком или белилами, а после этого на короткую резьбу наматывают тонким ровным слоем без обрыва льняную прядь, начиная со второй нитки от торца трубы, по ходу резьбы.

Намотанную прядь сверху промазывают разведенным суриком по ходу резьбы. Проделывать эту работу нужно очень аккуратно, чтобы лохмотья льна, свисающие с трубы или заходящие внутрь, не вызвали засорение трубопровода.

Соединительные части навертываются на трубы до отказа — так, чтобы на двух последних конусных нитках резьбы они заклинились, тем самым обеспечивая герметичное соединение.

Кроме короткой резьбы, трубы соединяют и на длинной. Для этого применяются сгоны. Стандартный сгон длиной 110 мм изготавливают для труб диаметром 15 и 20 мм, 130 мм — для труб диаметром 25 и 32 мм и 150 мм — для труб диаметром 35-50 мм. Сгон длиной 300 мм устанавливают на стояках отопления. Соединение при помощи сгона показано на рис. 23.

Рис. 23. Разборное резьбовое соединение при помощи сгона:

1 — контргайка; 2 — уплотнение между муфтой и контргайкой; 3 — уплотнитель на короткой резьбе со сбегом

Соединение сгонов осуществляется так: на длинную резьбу насухо навертывают контргайку и муфту, свинчивают муфту с длинной резьбы и навинчивают до конца резьбы короткой, применяя уплотнительный материал.

После этого наматывают у торца муфты по ходу резьбы свитый в жгутик уплотнитель и контргайку плотно подгоняют к муфте. Уплотнительный жгутик располагается в фаске муфты и препятствует просачиванию воды или пара по резьбе. Если в муфте отсутствует фаска, жгутик уплотнителя выдавливается контргайкой, и герметичность соединения нарушается. Ножовочным полотном места соединения труб очищаются от выступающего уплотнительного материала. От сбега к началу резьбы наматывают асбестовый шнур со льном. Это позволяет уложить его более плотно и не сбить при навинчивании фасонной части.

Трубы можно соединять и гайками. Для этого на обоих концах соединяемых труб нарезают короткую резьбу и навинчивают на уплотнительный материал штуцера соединительных гаек, а затем, установив между соприкасающимися плоскостями штуцеров прокладку из тряпичного картона, проваренную в олифе, или паронитовую прокладку (для пара), штуцера стягивают накидной гайкой.

Существуют разные пластиковые трубы, и у каждого типа есть свои преимущества. Системы из таких труб собираются на сварке, на клею, просто свинчиваются. Чаще всего для перехода с пластиковой трубы на обычные детали используются специальные пластмассовые детали с залитой металлической частью. Для работы с пластиковыми трубами, как правило, нужны специальные инструменты, но иногда можно обойтись без них. При выборе пластиковых систем и их установке, необходимо руководствоваться несколькими критериями выбора. Пластиковые изделия не должны иметь вздутий, трещин, посторонних включений и других дефектов, так как все эти изъяны могут послужить причиной аварии трубопровода. Поверхность пластиковых труб и фасонных частей должна быть гладкой, торцы обрезаны строго перпендикулярно к оси и зачищены от заусенцев.

В новом строительстве для разводки холодной, горячей воды и стояков отопления желательно использовать трубы из полипропилена, а в подводках к нагревательным приборам лучше использовать трубы из сшитого полиэтилена с антидиффузным слоем (в этой роли может выступать алюминий). Канализация может монтироваться пластиком в двух вариантах: при наличии стиральных и посудомоечных машин — трубами из полипропилена, а при их отсутствии — трубами из поливинил хлорида. Трубопроводы, смонтированные из данного материала, не ржавеют, не гниют, не меняют вкус и химические свойства протекающей жидкости. Расчетная продолжительность, трудозатраты и, что немаловажно, время монтажа пластикового трубопровода по сравнению с металлическим ниже в 3-5 раз, погонный метр пластиковой трубы в 10 раз легче металлической, что дает существенное сокращение транспортных расходов.

Приобретая трубы для систем отопления, необходимо убедиться, что труба документально сертифицирована для систем такого рода. Например, важное значение имеет такой параметр системы, как кислородо – непроницаемость. Если такой показатель отсутствует или очень незначителен, то попадая в систему отопления, кислород ускоряет процессы коррозии котлов отопления и радиаторов. В технической документации обязательно должна быть отражена данная особенность приобретаемых труб.

Защита от проникновения кислорода в систему обеспечивается различными способами. В последнее время появилось большое количество гибких полимерных труб с наружным кислородонепроницаемым покрытием. Внешнее тонкое герметичное покрытие при небольших механических повреждениях, царапи – нах, трении о кирпич и т. д., теряет свои свойства и не может препятствовать проникновению кислорода в систему отопления. При монтаже труб и последующих строительных работах очень трудно избежать таких повреждений.

Герметичность металлополимерных многослойных труб обеспечивается слоем алюминия, который огражден от механического воздействия слоями полиэтилена. Для повреждения алюминиевого слоя необходимо направленное на него механическое воздействие, повредить этот слой случайно практически невозможно. Нанесение царапин на внешний полиэтиленовый слой не приводит к нарушению алюминиевого слоя и последующей диффузии кислорода.

Нежелательно приобретать поливинилхлоридные трубы. Материал их при горении выделяет ядовитые вещества — диоксины. При пожаре трубы будут представлять смертельную опасность для человека. Использовать поливинилхлоридные трубы рекомендуется при установке подземных коммуникаций.

Все виды пластиковых труб значительно снижают возникающие в водопроводных системах шумы, также пластиковые трубы невосприимчивы к вибрации.

Гарантийный срок эксплуатации при непрерывной работе в указанных режимах, благодаря отсутствию у полимерных покрытий процессов окисления, не менее 50 лет, однако срок службы труб резко снижается, если внеишяя среда оказывает вредное влияние на материал трубы. Трубы с максимально допустимой температурой 70 °С, используемые в сети отопления или горячего водоснабжения с температурой 90-95 °С, могут прослужить не более 10 лет.

Металлополимерные трубы являются экологически чистыми в эксплуатации, химически нейтральными. Применяемый при их производстве полиэтилен является одним из самых инертных полимеров. Благодаря составляющим их материалам, они не подвержены коррозии. В этих трубах не происходит накопления осадков потому, что шероховатость внутренней поверхности в 100 раз меньше, чем у обычных стальных труб.

Химическая инертность и низкая шероховатость внутренней поверхности этих труб позволяет использовать их для подачи воды любого качества, даже высокоминерализованной воды. Пропускная способность этих труб на 20% выше по сравнению с металлическими трубами того же диаметра. Многослойные трубы являются кислородонепроницаемыми. Монтируются эти трубы достаточно легко, так как не требуют при монтаже сварки или нагрева, легко гнуться вручную. Такая особенность этих труб позволяет обойтись без точной подгонки линейных размеров, так как полимерные трубы позволяют огибать любые препятствия.

Если говорить о пластиковых трубах, следует сразу отметить, что среди материалов под общим названием «пластмасса» различают две большие группы: термопласты и реактопласты. Из реактопластов сантехнические узлы не производятся, так как эти материалы не поддаются формовке и разрушаются при нагреве. Термопласты — менее хрупкие. К этой группе относятся такие материалы, как полипропилен, непла – стифицированный поливинилхлорид и полиэтилен повышенной прочности. Они и применяются для изготовления пластиковых труб.

Специалисты доказали, что применение пластиковых труб в отоплении, водоснабжении, канализации является энергосохраняющей технологией. Главные преимущества пластиковых труб, из-за которых они сразу же завоевали популярность, заключаются в их легкости, высокой антикоррозионной стойкости, невозможности образования конденсата, простоте обработки и монтажа. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает этим трубам высокую пропускную способность, а кроме того, пластиковые трубы допускают применение металлических фасонных частей и переходных элементов.

Принятое несколько лет назад Министерством строительства РФ постановление «О расширении области применения трубопроводов из полимерных материалов в системах инженерного обеспечения» способствует переходу производства систем водоснабжения и водоотведения на принципиально новый уровень, который соответствует потребностям нашего времени в экологически чистых, легко монтируемых и долговечных системах.

Для устройства канализации можно также использовать асбестоцементные трубы. Их, кроме того, используют и в качестве вытяжных. Это сравнительно легкие трубы, поддаются механической обработке и не подвержены воздействию сточных вод. Такие трубы могут быть безнапорными (их диаметр от 100 мм и более) и напорные. При их соединении используются асбестоцементные или чугунные муфты. В канализационных системах асбестоцементные трубы, как правило, соединяются цилиндрическими муфтами из того же материала с нарезкой. Эти трубы обладают одним существенным недостатком — невысокой механической прочностью. Поэтому они требуют бережного обращения. Выбирая асбестоцементные трубы, рекомендуется обращать внимание на состояние торцов. Они не должны быть обломаны, материал не должен расслаиваться.

Несомненным преимуществом обладают металло – полимерные (рис. 22) многослойные трубы, которые относятся к многокомпонентным (композитным материалам) и представляют собой сваренную ультразвуком алюминиевую трубу, покрытую с внешней и внутренней сторон полиэтиленом высокой плотности. Эти трубы можно назвать универсальными. Они удачно сочетают в себе достоинства металлических и полимерных труб и максимально избавлены от недостатков тех и других.

Рис. 22. Схема металлополимерной трубы: 1 —полиэтилен; 2 —связующий слой; 3 —алюминий

Поставляются трубы из металлополимера в комплекте с оригинальной арматурой, облегчающей монтаж и позволяющей состыковать трубу герметичными соединениями с трубами и приборами, которые могут быть изготовлены из пластмасс, бронзы, латуни, стали. Конструкция труб обеспечивает им необыкновенно высокую гибкость без потери прочности.

Трубы из металлополимеров имеют широчайшую сферу применения, они не теряют своих качеств при очень широком температурном диапазоне — от -40 до +95 °С и давлении 6 атмосфер, при подаче горячей воды давление может достигать 10 атмосфер. Окрашенные для удобства в синий цвет, трубы, предназначенные для холодной воды, рассчитаны на температуру до 30 °С, а белые трубы для системы отопления и горячего водоснабжения выдерживают кратковременное повышение температуры до 110 °С.

Эти трубы именуются «продуктом высоких технологий». Это безусловное достижение современной науки и техники, первое появление которого в бытовой культуре еще свежо в нашей памяти. У человека, никогда не имевшего дела с подобными трубами, знакомство с ними наверняка вызовет удивление и, возможно, восторг. Тут нет преувеличения. Дело в том, что несмотря на высокую прочность, эти трубы гнутся усилием рук, то значительно облегчает процесс их установки в квартире. И это далеко не единственное их достоинство.

Гайка с внутренней резьбой

Прокладка

Фланец с наружной резьбой

Рис 21. Гибкая подводка

Заделки концов подводок бывают разные: с наружной резьбой и с внутренней, причем наружная резьба бывает только на одном конце подводки. Если резьба на наконечнике подводки наружная, она нарезана прямо на фланце, и нет никакого уплотнения. Если резьба внутренняя, она сделана на отдельной гайке, свободно вращающейся на наконечнике, а на фланце есть специальная уплотнительная шайба-прокладка. После разборки собрать подводку обратно невозможно, поэтому приобретать ее требуется сразу нужной длины (учитывая, что на концах — довольно длинные заделки и тут подводка не гнется). Резьба на подводке обычно 3/4 дюйма, но встречаются и другие варианты.

Жесткость гибкой подводки зависит от температуры, потому что в холоде пластик становится жестким.

В проволочную оплетку подводки вплетены цветные пластиковые нити. Обычно подводка для холодной воды помечается синими нитями, для горячей — красными, иногда есть и синие, и красные нити. Это означает, что подводка предназначена для воды. Газовые подводки, которые помечены желтым цветом, для воды не годятся, так же как и водяные — для газа. Газовые подводки дороже.

Особенность гибкой подводки в том, что она, будучи даже мокрой (а холодные трубы всегда влажные из – за конденсирующейся воды), в обычных условиях будет служить не менее 10 лет. Но если оплетка подводки касается чего-либо химически активного, ее тонкие проволочки быстро ржавеют и рвутся, а одна пластиковая трубка не может выдержать напора воды. В качестве химически активного вещества может выступать что угодно. Например, стандартные гипсолитовые стены, которые есть в любой ванной комнате блочного дома, при попадании на них воды становятся настолько едкими, что «сжигают» оплетку подводки всего за сутки. Поэтому лучше гибкую подводку закрывать чем-либо водонепроницаемым, например, в пластиковую трубку большого диаметра с тонкими стенками, в них очень удобно прятать гибкие подводки, чтобы они ничего не касались.

Не стоит изгибать гибкие подводки слишком резко. Чтобы они дольше служили, лучше приобрести подводку подлиннее и уложить лишний кусок кольцом.

При прокладке канализации традиционно используются чугунные трубы. Их предохраняют от коррозии покрытием из нефтяного битума или забеленного чугуна повышенной прочности. Чтобы такие трубы дольше служили, они не должны иметь шлаковых включений, свищей и швов.

Чугунные канализационные трубы выпускаются с раструбами, длина которых варьируется в диапазоне 60-80 мм, толщина стенок около 10-12 мм, а длина — 2-7 м. Нормальная ширина зазора при стыке, достаточная для надежной изоляции, 5-6 мм для труб диаметром 50-100 мм.

Трубы с антикоррозионным покрытием чаще всего имеют в качестве него слой цинка, напыленный электролитическим способом. Трубы, подготовленные таким образом, не нужно дополнительно грунтовать или окрашивать для защиты от ржавчины. Это не относится к участкам с нарезанной резьбой, так как на этих участках нарушен защитный слой, и они требуют дополнительной защиты.

Этот факт необходимо учитывать, соединяя оцинкованные трубы стальными фитингами (соединительными деталями), чтобы позаботиться о надежной антикоррозионной защите. Иначе проржавевшая муфта намертво схватится с резьбой оцинкованной трубы.

Стальные, оцинкованные трубы самостоятельно изготовить очень тяжело: нужны как минимум станок для изгибания труб и плашки для нарезания резьбы с мощным воротком. Трубы соединяют либо сваркой, либо на резьбе. Резьба на трубах уплотняется фторопластовой лентой (ФУМом), прокладки обычно не используют, потому что торцы у труб неровные, отрезанные ножовкой или труборезом.

Наружный диаметр стальных труб варьируется в зависимости от толщины стенок, поэтому обычно имеется в виду внутренний диаметр трубы, измеряемый в миллиметрах. Внешний диаметр резьбы, нарезанной на конкретной трубе, характеризуется дюймами. Труба, на которой можно нарезать резьбу, обычно называется по диаметру этой резьбы. Так, труба дюймового размера будет иметь диаметр примерно 32,9 мм, труба 7семь восьмых дюйма — около 30 мм, трехчетвертная — 26,8 мм, пять восьмых — 22,5 мм, полудюймовая — 21,5 мм. Самые распространенные трубы — 3/4 дюйма, и резьба на них нарезается наружная дюймовая соответствующего диаметра. Для прокладки трубопровода в жилых домах, как правило, используют полудюймовые и трехчетвертные трубы с внутренним диаметром 15 и 20 мм. Прочность традиционного водопровода, сделанного из стальных труб, — 15-25 лет.

Гибкие подводки — самые распространенные после стальных труб. Предпочтительнее импортные (польские, испанские, итальянские) подводки, которые бывают длиной 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 и 400 см и изредка длиннее. Иногда встречаются промежуточные размеры. Такая подводка представляет пластиковый армированный шланг, сверху плотно оплетенный проволокой (на рис. 21 изображено сечение подводки вдоль, причем для простоты никаких штриховок не нарисовано).

Вообще, трубное производство в Древнем Риме получило тогда почти недосягаемое для других европейских стран развитие. Римляне изготавливали трубы свинцовые, бронзовые, оловянные. В Риме, по словам современников, существовала «настоящая промышленность» по производству свинцовых труб со своими товарными знаками, клеймами мастеров и штампами заказчиков.

Наряду с металлическими трубами из цветных металлов в Западной Европе вплоть до XVII века в различных устройствах применялись также трубы деревянные.

Следует иметь в виду, что в ряде отраслей на протяжении многих столетий с металлическими и керамическими (гончарными) трубами соперничали более дешевые трубы — деревянные. Известно, что предположительно в 1430 году в Германии появилась специальная сверлильная машина для производства этих труб. Знаменитый итальянский художник, ученый и инженер Леонардо да Винчи занимался усовершенствованием этой машины, введя ускоритель вращения в устройство для горизонтального и вертикального сверления деревянных труб. В XVII веке эта машина стала приводиться в действие почти исключительно силой воды.

Уровень водоснабжения в Древней Руси в основном соответствовал достижениям в этой области в развитых европейских странах. На Руси в крупных хозяйствах (монастырях, царских поместьях) строились водоподъемники и водопроводы, в конструкции которых стали вводиться металлические трубы.

Оригинальная водопроводная система существовала в Московском Кремле. При постройке князем Дмитрием Донским в 1367 году каменного города на территории, примерно равной площади нынешнего Кремля, был сооружен каменный тайник к воде. Однако кроме тайников в Кремле в это время, по-видимому, был построен и первый кремлевский самотечный водопровод. Источником водоснабжения служил обильный родник, выбивавшийся в подземелье Угловой (Собакиной, Арсенальной) башни. Он существовал до конца XIX века и отличался чистой и прозрачной водой. Кремлевский водопровод с течением времени развивался. В 1681 году в Верхнем набережном саду был устроен пруд, выложенный свинцовыми досками, длиной 5 саженей, шириной 4 сажени, глубиной 2 аршина. Вода в пруд подавалась по свинцовым трубам из Водовзводной башни. В садах и дворцовых помещениях были устроены фонтаны — «воды взводные».

Относительно технического уровня московского водопровода современники считали, что он не был ниже подобных сооружений в Западной Европе. Московский водопровод представлял весьма современное сооружение. Напомним, что тогда в Западной Европе обычным было применение деревянных труб в качестве нагнетательных и разводящих, например, водопровод Петра Морриса в Лондоне.

По мере расширения выплавки металла возрастала роль металлических труб, в сравнении с деревянными и гончарными имеющих преимущества. Ведь металл давал возможность получения трубы необходимой формы и конфигурации, такие трубы имели меньшие габариты и вес и отличались длительной эксплуатацией.

В Египте уже во II веке до нашей эры строились длинные водопроводы. По трубам, изготовленным из сплавов меди (бронзы или латуни), вода текла под сильным давлением из резервуаров или водохранилищ, возвышавшихся над данной местностью.

В некоторых исторических источниках имеются отрывочные упоминания о «подводных» трубопроводах, относящихся ко времени битвы под Салманазаром (около 700 лет до нашей эры); об оловянных трубах, с помощью которых снабжалась водой Пуническая колония на Сицилии. В Олимпии, древнегреческом городе в Элиде (северо-западная часть Пелопонесса) обнаружены листы из олова, а также спаянные трубы, относящиеся, вероятно, к римскому периоду (не ранее 426 года нашей эры).

При короле Пергамона Эвмене II (Греция) около 180 года до нашей эры был создан напорный водопровод длиною в несколько километров, с помощью которого подавали воду в водохранилище Пергамской крепости. Трубопровод пролегал по различным седловинам гор, поэтому разница высот расположения достигала 195 метров. Для достижения необходимого напора воды необходимо было давление от 16 до 20 атмосфер. Считают, что эти трубы были изготовлены из бронзы. Как можно судить по размерам каменной обкладки, диаметр труб составлял около 30 сантиметров.

Гончарные трубы продолжали применяться в Древнем Риме, Древней Греции и в других странах и городах Северного Средиземноморья, в то время как в этих странах уже была развита металлургия и налажено производство металлических труб.

Гончарными трубами была, например, оснащена знаменитая Генуэзская крепость XIV-XV веков в Крыму.

Если же в процессе эксплуатации повреждается не только мягкий клапан, но и жесткое седло (например, если при попытке закрыть воду между клапаном и седлом окажется мелкий камешек), в этом случае рекомендуется сначала открыть воду (возможно, грязь вымоется водой) и только потом закручивать. Можно разобрать кран и устранить засор. Разумеется, перед ремонтом необходимо перекрыть вентили подачи воды в квартиру.

Кстати, если эти вентили работают не очень хорошо, можно попробовать такой способ: перекрыть их, насколько это возможно, и открыть все остальные краны, чтобы уменьшить напор воды в ремонтируемом кране. На всякий случай рекомендуется держать под рукой мочалки, тряпки, тазы, а раковины и ванны защитить от возможных повреждений металлическими частями инструментов и смесителей.

Между гаечным, разводным или трубным ключом и демонтируемым смесителем помещают картонку или тряпочку для предотвращения повреждения декоративного покрытия. Если повреждено седло, то необходимо заменить весь кран. Этого можно избежать, если седлом служит прокладка-вставка.

Кроме запорных вентилей с резиновыми клапанами, существуют еще вентили с клапанами керамическими. Они более практичны, долговечны и не могут повредить седло крана. При закручивании такого вентиля не требуется прилагать особых усилий, а его рабочий ход обычно составляет пол-оборота. К тому же их можно аккуратно установить на поврежденное седло. В месте их контакта с седлом есть резиновый клапан, но о седло он трется только в момент установки.

На импортных смесителях в запорных вентилях используются те же принципы и материалы. Некоторые фирмы-производители разрабатывают запорные вентильные головки с большими отверстиями в местах контакта клапанов и седел, чтобы грязь могла свободно проскакивать через такой вентиль и не накапливаться у клапана.

Смеситель необходимо устанавливать согласно инструкции.

Кран или смеситель, как правило, подсоединяется к водопроводной трубе резьбовым соединением с помощью муфты. При выборе крана или смесителя необходимо убедиться, что место его соединения с водопроводом имеет такую же резьбу, как на трубах. Так как конструктивные особенности смесителя часто зависят от его целевого назначения, рекомендуется прежде всего определить сферу применения смесителя: для кухни, раковины, ванны, биде, для душевой кабины — то есть определить место монтажа смесителя. В зависимости от того, предусмотрено ли отверстие для монтажа непосредственно на сантехническом изделии (ванне, раковине, биде), смеситель может монтироваться непосредственно на поверхность изделия (горизонтальный монтаж) или на стену (вертикальный монтаж). Смеситель подсоединяется к двум трубам: горячей и холодной воды; причем при настенном креплении смесителя непосредственно к трубам водопровода необходимо, чтобы расстояние между трубами и местами крепления к ним смесителя было одинаковым (обычно 150 мм). Небольшое несовпадение этих расстояний исправляется эксцентриковыми патрубками.

Монтируя душевой смеситель или смеситель для ванны, перед установкой излива (носика) или подключением душевого шланга следует включить воду для промывки внутренней части смесителя и водопроводной системы, сняв аэратор, чтобы сетка аэратора и душевая «лейка» не засорялись.

В смесителях для ванн и душа, снабженных автоматическим переключателем, вода после активации переключателя начинает подаваться через гнездо для душевого шланга, а до активации переключателя вода льется через носик (излив). При отключении воды (смеситель в нерабочем положении) автоматически производится перевод переключателя в исходное положение, и при последующем включении вода вновь начинает подаваться через носик.

Следует обратить внимание на монтаж смесителей с термостатом. В этом случае труба с холодной водой подсоединяется справа, а труба с горячей водой — слева.

Нормальная работа смесителя гарантирована, если напор воды в трубопроводе не менее 120-150 кПа. Если напор воды превышает уровень 600 кПа, на подающие трубы рекомендуется поставить клапан регулировки давления. Если напоры воды в трубах холодной и горячей воды значительно отличаются, рекомендуется установить дополнительные шайбы-регуляторы для выравнивания напоров воды. Кроме того, рекомендуется установка фильтров грубой очистки.

Заслуживают внимания и смесители финских производителей, многие модели которых имеют пластиковые детали. В ряде смесителей устанавливается так называемся «экологическая» кнопка, посредством которой смеситель экономит воду и тепло, что очень уместно при использовании расходомера воды. Эта кнопка ограничивает напор воды при подъеме рукоятки и является ограничителем температуры. При нажатии кнопки и одновременном подъеме рукоятки поток воды увеличивается, а горячая вода поступает при нажатии кнопки и одновременном повороте рукоятки.

Добротные и надежные смесители, многие из которых имеют длительную гарантию, выпускают фирмы Швеции, Испании, США. Разнообразный привлекательный дизайн и очень широкий ассортимент имеют смесители производства Италии.

Приобретая смеситель, нужно обязательно обратить внимание на такую деталь, как подводка, которая может быть жесткой и гибкой. Подводкой называются соединительные трубки для подвода воды. Как правило, дая подсоединения подводки требуются переходники, которые не всегда входят в комплект смесителя.

Смеситель с гибкими шлангами устанавливать проще — нужно просто подсоединить шланг к концу водопроводной трубы, но гибкая подводка не очень долговечна. Более надежным является смеситель с медными трубками на входе, которые при установке надо изогнуть и обрезать «по месту». Для установки такого смесителя требуются специальные цанги — устройства для герметичного обжима трубок. Цангу герметично привинчивают к водопроводу, после чего в нее вставляют и обжимают предварительно подогнанную трубку.

При покупке подводки — габкого шланга — нужно следить за тем, чтобы резьбовые соединения и диаметры цанговых соединений соответствовали местам крепления подводки к смесителю и водопроводной трубе. При самостоятельной установке смесителя или крана необходимо пользоваться специальной уплотнительной лентой, льняным волокном, пенькой и обмазкой. При закручивании резьбы не следует делать чересчур больших усилий.

Смесители для душевых кабин не имеют жесткого излива, вода поступает по шлангу сразу в душевую насадку («лейку»), которая закреплена на держателе или на штанге.

Крепление может быть стационарным (насадка крепится неподвижно) или подвижным (магнитным, при помощи зажима, с направляющим рельсом, когда высота и угол наклона насадки регулируются перемещением по направляющей).

Смесители для кухонных моек имеют конструкцию излива, которая определяется особенностями функций этих смесителей. Кухонный смеситель должен иметь высокий поворотный излив, позволяющий увеличить рабочую поверхность мойки, налить воду в емкость большого размера, вымыть высокие кастрюли. Современными являются модели с выдвижным изливом (70- 80 см), с гибким выносным шлангом, который позволяет тщательно вымыть продукты, налить воду в емкость, стоящую за пределами чаши мойки. Выдвижной излив легко возвращается в исходное положение простым нажатием за счет встроенной пружины.

Оптимальным является использование на кухне од – норычажного смесителя, что позволяет открыть или закрыть воду легким прикосновением или при необходимости даже локтем.

При наличии посудомоечной машины мойка теряет свое значение как рабочий центр для мытья посуды. Поэтому смесители для кухонных моек часто могут легко убираться в отверстие в мойке и ровно лежать на плоскости, что позволяет использовать мойку, как многофункциональный рабочий центр.

Смесители, предназначенные для кухонных раковин и ванных комнат, могут иметь также выдвижные изли – вы (выдвижные носики), донные клапаны, позволяющие открывать и закрывать слив раковины, потянув за рычажок в задней части смесителя.

Многие смесители и краны оснащаются дополнительными переключателями для отвода воды в душевой шланг или подключения к стиральной или посудомоечной машине, которые могут быть механическими (например, пробковый или золотниковый) и кнопочными. Оба имеют клапан-переключатель, однако в последнем случае фиксация в одном из положений переключателя осуществляется за счет напора протекающей воды. Если установить такой кран в квартире со слабым напором воды, полной фиксации переключателя происходить не будет, и вода будет вытекать только через излив-носик. Поэтому следует обратить внимание, какое минимальное требуемое давление водопроводной воды указано в инструкции для надежного срабатывания данного крана или смесителя.

Наиболее качественные смесители сегодня поставляют на европейский рынок крупные немецкие производители. Специалисты проводят длительные испытания, состоящие из более чем двухсот тысяч циклов, которые приравниваются к эксплуатации смесителей в домашних условиях семьей из четырех человек в те – чение десяти лет. Такие смесители имеют оригинальный дизайн, и помимо многолетней гарантии, которую предоставляет фирма на свою продукцию, каждый смеситель при поставке снабжается сертификатом, в котором указан заводской и серийный номера изделия и его вес. Все детали, сделанные преимущественно из высококачественной стали, тщательно отполированы и подогнаны.

У каждой фирмы, которая ставит внутри смесителя керамический механизм, — свой тип «начинки». Каждый картридж подходит для определенной модели, но принцип работы у всех одинаковый.

Сердце керамического картриджа — две шайбы – пластины. В картридже тщательно отшлифованные ультразвуком шайбы лежат друг на друге, и для безупречной работы ни одна капелька воды не должна просочиться между ними. Если между шайбами попадет хотя бы молекула воды, она «протопчет дорожку» для остальных. Но вероятность этого почти равна нулю. Специалисты уверяют, что если шайбы, которые работали несколько лет, вынуть из картриджа, то разъединить их будет практически невозможно — так сильно они притерлись друг к другу за долгие годы.

К недостаткам картриджей с керамическими пластинами относится, как это ни парадоксально, одно из его достоинств — а именно тот факт, что его нельзя разобрать. При неисправности смесителя приходится приобретать новый.

В двухвентильных смесителях используются резиновые, кожаные или керамические клапаны (прокладки) с вращательным приводом. В современных моделях используются долговечные керамические прокладки со специальным графитовым покрытием, заметно повышающим износостойкость и снижающим трение.

Наилучшим материалом для изготовления корпуса смесителя считается латунь. Наружные части арматуры могут быть покрыты никелем, хромом (наиболее гигиеничным и легким в уходе), пластиком, белой или цветной эмалью. В оформлении вентилей и рычагов могут использоваться стекло, дерево, пластик, натуральные минералы и различные сочетания материалов.

Замена клапанов (прокладок) двухвентильных смесителей также может проводиться самостоятельно.

Для ухода за арматурой смесителя используются специальные средства для очистки от известкового камня, а также неабразивные и неагрессивные моющие средства.

Большая часть смесителей, предназначенных для использования в санузлах, монтируется непосредственно на раковину, ванну или биде. Такие смесители выпускаются двух типов: рассчитанные на одно отверстие для крепежа или на три отверстия (отдельно для излива и вентилей). В первом случае конструкция смесителя может быть как однорычажной, так и двух – вентильной, во втором случае механизм смешивания двухвентильного агрегата скрыт, и из борта сантехнического изделия выступают наружу только запорные вентили и излив. При использовании смесителя для настенного монтажа вся подводящая арматура часто замуровывается в стену или прячется под отделку. Такой вариант монтажа может быть рекомендован только при абсолютной надежности арматуры и высокой квалификации мастера. Наиболее рациональным является обеспечение легкого и свободного доступа к подводящей арматуре для своевременного обнаружения течи и проведения ремонтных работ.

• смесители для настенного монтажа с выходом для душа;

• смесители для настенного монтажа с изливом и выходом для душа;

• смесители для скрытого монтажа (монтируемого в стену).

Можно также упомянуть смесители с фотоэлементом и сенсорным управлением, которые встречаются достаточно редко. Электронные смесители со встроенным светодиодом являются принципиально новой конструкцией: открывание или закрывание воды происходит без прикосновения, а при приближении или удалении рук. Такие модели часто оснащены устройством поддержания необходимой температуры и ограничителем для экономного расхода воды.

Важнейшая деталь смесителя — запорный клапан, или картридж. В первую очередь надежность и долговечность этой детали важна для работы шарового смесителя, так как работоспособность смесителей с кран – буксами определяется степенью износа уплотнителя, то есть прокладки. Такие смесители легко ремонтируются.

Однорычажные и двухвентильные смесители принципиально различаются по конструкции.

В однорычажных смесителях используются шаровые картриджи, основой конструкции которых является пустотелый шар, в котором смешивается горячая и холодная вода. По контуру картриджа расположено металлическое кольцо (ограничитель подачи горячей воды), изменение положения которого ограничивает температуру воды и не позволяет подавать в излив только горячую воду, тем самым, защищая от ожогов.

Механизм картриджа достаточно прост: в корпусе из латуни помещается шарик со штырьком — регулирующая головка — из нержавеющей стали. На штырек крепится рукоятка крана. Когда ее поворачивают, шарик вращается. Для плавности хода шарик тщательно отполирован и имеет отверстия, каждое из которых окружено прокладкой. В одно из них по тонкому шлангу поступает горячая вода, в другое — холодная. А из третьего отверстия она вытекает по носику крана уже смешанной.

Наиболее уязвима в этой конструкции по причине хлорирования нашей воды прокладка из прорезиненного пластика. Если кран начинает подтекать, прокладку надо заменить. Приобрести ее можно в гарантийной мастерской.

Смесители немецких производителей с шаровыми картриджами имеют изящные обтекаемые формы, датские производители предлагают модель смесителя с шаровыми картриджами, имеющую вытяжной распылитель: конец крана сделан в виде душа, шланг спрятан внутри смесителя.

Подобные смесители очень чувствительны к растворенным в воде солям и особенно к грязи: для того, чтобы вызвать неисправность, достаточно соринки, так как подгонка элементов очень точная. Однако для того, чтобы устранить эту неисправность, зачастую бывает достаточно просто разобрать и продуть кран. Для разборки шарового смесителя нужно вывернуть всего один винт, как правило, спрятанный под сине-красной заглушкой, при помощи небольшого шестигранного торцевого ключа. Замена деталей картриджа очень проста и, теоретически, может производиться самостоятельно. Однако необходимо помнить, что при нарушении целостности конструкции картриджа возможность гарантийного обслуживания смесителя утрачивается.

Краны и смесители должны иметь соединение с водопроводом, излив (так называется конструктивная деталь смесителя, из которой вода непосредственно изливается наружу) или душевой шланг и запорный вентиль, называемый кран-буксой, иногда картриджем. «Тело» крана или смесителя обычно делают из медного сплава с декоративным покрытием. Запорный вентиль крепится к «телу» резьбовым соединением или накидной гайкой. Запорные вентили бывают разных типов и размеров, поэтому нельзя поставить любой вентиль в любое «тело».

Сейчас в продаже можно встретить разнообразные смесители всевозможных конструкций, цветов и форм, с различными функциональными особенностями.

Их можно условно классифицировать по конструкции и по качеству.

Для многих людей самыми привычными, наверное, являются смесители с двумя ручками, регулирующими отдельно поступление горячей и холодной воды, классические смесители с двумя запорными кранами: двухвентильные (двухзахватные) смесители. Современные двухвентильные смесители являются моноблочными: излив и вентили представляют собой монолитную конструкцию, что обеспечивает большую надежность, в отличие от двухчастных смесителей, где излив и вентили представляют собой разные изделия. Чем меньше деталей и различных сочленений между ними, тем меньше вероятность, что в процессе эксплуатации смеситель начнет подтекать.

К следующей группе можно отнести так называемые монокомандные смесители, имеющие шаровой механизм, в которых напор воды и ее температура регулируются движением ручки вверх-вниз и влево-впра – во. Эти однорычажные (однозахватные) смесители имеют одну ручку (рычаг), расположенную над изли – вом, которая регулирует напор и температуру воды. Основное различие состоит в конструкции запорного клапана (картриджа): это может быть картридж с шаровым механизмом (шаровой) или картридж с керамическими пластинами.

Кроме того, существуют устройства с термостатом и с компенсатором давления, которые называются термостатическими смесителями. Термостатический смеситель имеет регулятор напора воды и регулятор точной установки температуры, на котором расположена температурная шкала. На корпус крана наносятся цифры, и, совмещая метку ручки с цифрой, предполагается получать воду именно той температуры, которая указывается цифрой. К сожалению, из-за непостоянного давления в водопроводе и плохого качества воды это удается не всегда. Внутри корпуса устанавливается теплорегулятор, который управляет смешением воды: как только температура воды изменяется и вода становится чуть холоднее или горячее, терморегулятор меняет соотношение горячей и холодной воды, восстанавливая равновесие. Таким образом, температуру выходящей воды достаточно настроить один раз. Потом можно лишь менять ее напор.

Следует обратить внимание на то, что регулятор температуры воды, выходящей из смесителя, очень легок в настройке, и будучи, например, по неловкости задет, он может изменить температуру воды на выходе. Поэтому для защиты от ожогов конструкция предусматривает кнопку предохранителя. Нажатием на эту кнопку можно переустановить терморегулятор только в сторону уменьшения температуры воды, а для увеличения температуры кнопку предохранителя необходимо отжать. Как правило, температура, огра – _ ничиваемая предохранителем, 38 °С.

При установке под раковиной двухоборотного си – фона-ревизии его верхний край должен находиться на расстоянии 645 мм от пола. Отводную трубу прокладывают над полом, а раковину крепят к стене шурупами.

Прочищают раковину с помощью вантуза. Если это не помогает, то с помощью двух гаечных ключей отворачивают гайки и снимают крышку сифона. Засор прочищают тросом, а когда трос через сифон пройдет в канализационную трубу, прочистку можно облегчить, если пустить в раковину горячую воду. Для умывальников и моек применяют обычно пластмассовые сифоны. К латунному выпуску для соединения с бутылочным сифоном потребуется переходной патрубок.

Если на вентильной головке установлен маховик в виде колпачка, то место течи будет немного закрыто. Чтобы убрать течь, следует вынуть из маховика указатель, выкрутить винт, снять маховик и поджать втулку сальника. Если течь не прекратится, надо добавить уплотнителя в сальник.

Зазор между корпусом настольного крана и отверстием в мойке можно заделать цементом или залепить пластичной массой — пластилином или замазкой для окон. Цемент после затвердевания необходимо окрасить масляной краской. Если сама полочка располагается негоризонтально и вода льется на пол, валик по краям полочки можно сделать как можно выше (валик делают из цемента или пластилина).

Считается, что устанавливать настенные краны к умывальникам и мойкам нецелесообразно: чем ближе носик крана к выпуску, тем меньше разбрызгивание воды, поэтому, для уменьшения разбрызгивания, кран располагают поближе к дну умывальника или мойки. Для выдвижения подводящей трубки вместе с краном поближе к выпуску раковины или мойки лучше всего подойдет оцинкованная труба. Это немного сгладит разницу по цвету между хромированным краном и подводящей трубой.

Чтобы облегчить замену умывальника или мойки, в дальнейшем рекомендуется приобретать примерно такое же изделие.

Установленные кронштейны проверяют по уровню и надежно закрепляют шурупами. Верхний выступающий штифт кронштейна должен входить в отверстие нижней плоскости борта раковины.

После этого наносят отделяющее средство и выравнивающий материал (рис. 18). Плоскость, на которую нанесен выравнивающий материал, обведена линией.

Установка крепежа показана на рис. 19.

Отделяющее средство наносят на подготовленную поверхность, надевают изделие на заранее вмонтированные в стену дюбели или анкеры и подкладывают прокладки. Гайки затягивают после подсыхания выравнивающего материала.

После нанесения герметизирующего состава (силикона) обрабатывают шов (рис. 20).

Приваренный к дну раковины металлический выпуск вставляется непосредственно в гидрозатвор чугунного сифона-ревизии. Чтобы избежать поломки раковины при завинчивании гаек, под верхнее кольцо снизу подкладывают резиновые прокладки-кольца.

Рис. 18. Нанесение отделяющего средства и выравнивающего материала

Устанавливая раковину с сифоном-ревизией, выпуск присоединяют к патрубку длиной 110 мм, один конец которого разбортовывается под размер сифона, а на другом нарезается резьба соответственно 110 мм. После этого на патрубок навинчивается муфта, а тот

Рис. 19. Установка крепежа:

1 —стена (несущая поверхность); 2 —плитка; 3 —выравнивающий материал; 4 — санфаянсовое изделие; 5 —пластмассовый дюбель; 6 — стержень винта; 7 — прокладка; 8 — гайка или гайка с прокладкой

Рис. 20. Обработка шва

Конец патрубка, который был разбортован, обертывают смоляной прядью, покрывают сверху замазкой и вставляют в сифон.

Между металлическим выпуском раковины и входным концом сифона всегда остается зазор, через который при засоре канализационной трубы вытекает вода. Поэтому на металлический выпуск раковины перед тем, как поместить его в гидрозатвор сифона, навертывают уплотнитель, пропитанный смолой или масляной краской.

После соединения выпуска сифона стык замазывают цементом. Чтобы цемент не выкрошился, его обматывают бинтом (при этом следует помнить, что цемент должен быть обязательно влажным) и промазывают дополнительно жидким цементом. Это позволит надолго обеспечить герметичность стыка. Одновременно раковина устанавливается на кронштейны. Установленная раковина выверяется, после чего убирается лишняя замазка.

После установки на умывальник или мойку выпуска и сифона следует пустить воду для выявления течи в соединениях. Если из-под выпуска начала капать вода, то подтягивают гайку. Не прекратилась течь — необходимо вырезать прокладку из более мягкой резины.

Если после установки раковины или мойки начинает просачиваться на пол вода, иногда это объясняется нарушением герметичности уплотнения между муфтой и корпусом крана. Перед тем, как разбирать арматуру, следует протереть сухой тряпкой все места соединения над и под мойкой и внимательно понаблюдать, чтобы выявить источник поступления воды. Если вся арматура окажется сухой, то источник течи следует искать в вентильных головках смесителя.

В месте соединения сифона и канализационной трубы также не должна выступать вода. Для этого на колено сифона следует надеть резиновое кольцо, после чего необходимо ввести колено в раструб канализационной трубы. Затем резиновое кольцо надо опустить по колену до упора в сужение раструба. Возникший кольцевой зазор заделывают льняными нитями. Потом нити сверху необходимо пропитать жидким цементом так, чтобы вокруг трубы колена возник конус.

Рис. 13. Раковина со спинкой и сифоном-ревизией

Поверхность стен или пола должны выдерживать нагрузку сантехнического фаянсового изделия. Гипсовые строительные материалы это условие обеспечивают при использовании несущего каркаса.

Кран или смеситель располагают над умывальником так, чтобы носик крана или излива смесителя

Оказался над выпуском. Это устранит разбрызгивание. Специально для настенных кранов выпускаются раковины с одним или двумя отверстиями в спинке. Если спинка раковины отдельная, то ее прикрепляют к стене после установки чаши раковины.

Спинку раковины крепят к стене оцинкованными или обыкновенными шурупами. Головки обычных шурупов до установки промазывают белой масляной краской, что исключит ржавые потеки по спинке. Чашу через отверстия в приварных кронштейнах тоже крепят шурупами к стене, в которой высверлены отверстия и вставлены дюбели.

Подводка воды к раковине может располагаться сверху, снизу или сбоку.

При установке раковины на постаменте (так называемого «тюльпана) высота установки соответствует верхней грани переднего края умывальника над полом и составляет 850 мм.

Собирая раковину этого типа, необходимо разместить грань умывальника над полом согласно фактической высоте постамента (рис. 14).

При изменении высоты установки необходимо изменить соответствующим образом разметку мест подсоединения сифона и колена.

Умывальник устанавливают на постамент (верхняя грань должна быть в горизонтальном положении). Высоту подсоединения сифона определяют заранее.

Сначала необходимо по шаблону разметить отверстия для крепления кронштейнов (рис. 15).

Затем намечают углубления в местах сверления (рис. 16) и высверливают отверстия (рис. 17).

В просверленные отверстия (в каменной или бетонной стене) вставляются хлорвиниловые трубки или дюбели, и после этого устанавливаются кронштейны.

Рис. 14. Раковина: «тюльпан»:

А — вид спереди раковины на постаменте; б — пового постамента

Рис. 15. Разметка для отверстий

Рис. 16. Наметка углублений в местах сверления

Отечественные раковины способны прослужить достаточно долго, но не очень устойчивы к резким перепадам температуры (от чередования ледяной и горячей воды быстро появляется сетка трещин), зачастую имеют незатейливый дизайн и отличаются значительным весом, поэтому при их крепеже нужно внимательно следить за тем, чтобы раковина не вырвала крепления из стены.

Кроме того, если в дальнейшем на отечественную раковину предполагается установить импортные смесители, при приобретении раковины очень важно обратить внимание на диаметр соответствующих отверстий.

При выборе сантехники стоит учесть, что почти все импортные раковины имеют защиту от переполнения (перелив): вода через отверстие в верхней части раковины по трубке стекает сразу в сифон. Для таких раковин стандартные отечественные сифоны не подходят.

На рис. 12 приведены габариты типовой раковины.

Рис. 12. Раковина: а —анфас; б —профиль

Основная масса тумб для раковин этого типа сделана из водостойкой ДВП или MDF с различной наружной отделкой (MDF-панель представляет собой древесную пыль, спрессованную под давлением вместе со связующим веществом), но встречается и подстолье из дерева со специальной водоотталкивающей пропиткой, а многие раковины этого типа имеют столешницы из полированного мрамора.

Появились и совершенно новые материалы, из которых изготавливают раковины и мебель для ванных комнат. Например, итальянцы предлагают изделия из близких по составу материалов, называемых «литой мрамор» или «литой полимер». Это измельченный до состояния крошки натуральный наполнитель (мрамор или гранит), спрессованный при высокой температуре с синтетическим связующим. Из литого мрамора, материала достаточно пластичного и легкого, удобно делать так называемые моноблоки, когда столешница и раковина представляют собой единое целое. Более усовершенствованная разновидность литого мрамора — дюралит, изготовленный на основе акриловых смол. Кроме вышеназванных материалов стоит назвать кварцит, основной составляющий элемент которого — стекло. По фактуре и внешнему виду кварцит похож на мрамор, но разнообразнее и интенсивнее по цвету. Многие фирмы поставляют также модные ныне раковины из металла и стекла, модели которых часто бывают разработаны известными дизайнерами.

В магазинах вы можете встретить модели английских раковин, которые имеют некоторые особенности. Как пользуются раковинами англичане? Они затыкают раковину пробкой набирают в нее воду из двух параллельных, не связанных смесителем, кранов — горячей и холодной воды. Вода смешивается в раковине до нужной человеку температуры, после чего англичанин, фыркая, начинает умываться, ведь, как известно, англичане — известные церемониймейстеры. А если у вас возникнут мысли о негигиеничности такого способа умывания, то поспешим вас успокоить: они такие чистюли, что в их раковине можно не только мыться, но и суп варить. Так что если вы встретите в магазине английскую модель раковины, не удивляйтесь. Это проверенное временем, надежное и удобное устройство, в котором так же, как и в смывном бачке, предусмотрен перелив на случай переполнения раковины водой и протекания воды на пол. Перелив не позволяет этому произойти, сбрасывая излишки воды в канализацию. Английские раковины вы узнаете по цепочке цвета золота с пробкой-заглуш – кой для слива на конце (подобно той, что имеется в наших ваннах).

Швейцарские специалисты разработали крышку – биде, подключающуюся только к холодной воде. Нагревательный элемент в данном случае находится под крышкой, поэтому она немного толще, чем в других моделях. Такая конструкция пользуется успехом во многих европейских странах, где в домах не предусмотрено централизованное горячее водоснабжение.

Есть отдельные модели, которые управляются пультом. Он регулирует не только температуру, но и напор струи. Кроме пульта, в таких моделях есть еще одна особенность — функция озонации воздуха. Под крышкой стоит вентилятор, который выгоняет воздух из чаши унитаза в вентиляционную шахту (если, конечно, крышка-биде подсоединена к ней) или прогоняет через угольный фильтр.

Крышку-биде можно установить практически на любой унитаз, за исключением очень больших или унитазов экзотической формы.

Тем не менее, по сведениям экспертов, очень немногие российские покупатели приобретают биде в наборе сантехники. Возможные причины — неприспособленность наших санузлов для этого вида сантехники, отсутствие коммуникаций и сложность их подвода или, как это ни печально, неосведомленность, отсутствие потребности в этом предмете как таковом или элементарное пренебрежение правилами гигиены.

А ведь несмотря на то, что на протяжении нескольких столетий это «деликатное изобретение» считалось предназначенным в основном для представительниц прекрасного пола, сегодня ему уделяют внимание не только дамы, но и джентльмены — во всяком случае, те из них, кто не хочет потерять расположение дам.

В начале XVIII века во Франции эти ванночки уже делали из металла, а подставки под них, как правило, — из орехового дерева. Позже появились изящные фарфоровые или серебряные ванночки с подставками из редких экзотических пород дерева. Законодателем моды в этом вопросе оставался французский королевский двор. Во второй половине XVIII века биде уже прочно вошло в быт знатных особ. В руководствах для мебельных мастеров того времени публиковались рисунки с образцами биде: виды спереди, сзади, сбоку и сверху. Приводились даже необходимые размеры и чертежи. Биде могло, например, напоминать изысканный трехногий стул с точеными ножками. Спинка овальной формы обивалась дорогой мягкой тканью и украшалась резьбой. Однако вместо сиденья на таком «стуле» устанавливалась съемная ванночка соответствующей формы.

В XX столетии с его стремлением создать комфортные, многофункциональные вещи возникали новые формы биде. Так, например, в 1920-1930-е годы был разработан своеобразный «походный» вариант — складное резиновое биде.

Конструкция биде оставалась неизменной вплоть до появления и широкого внедрения водопровода и канализационной системы.

Свои основные черты, которые сохраняются и по сей день, биде приобрело в конце XIX века: появились слив непосредственно в канализацию, слив-перелив, подвод горячей и холодной воды и классическая форма ванночки на цоколе, равном по высоте унитазу (рис.11). Правда, в те давние времена создавало определенные неудобства отсутствие смесителя: смешивание воды нужной температуры проводилось непосредственно в самой емкости биде. Но, тем не менее, в Англии биде такой конструкции используются и по сей день.

Когда был создан первый специальный смеситель для биде, вода стала подаваться из разбрызгивателя на дне своеобразным фонтанчиком — с современной точки зрения, не слишком комфортно и даже опасно в том случае, если резко включается вода не той температуры: результатом может стать не только дискомфорт, но и ожог.

Современный смеситель для биде расположен на бортике ванночки. Он позволяет очень четко регулировать темп подачи воды, ее температуру и, самое главное, направление струи. Осуществляется это с помощью плавающей головки, которая перемещается вокруг своей оси на 360°. Существуют модели, у которых головка может удлиняться за счет выдвижного шланга, так же как у смесителей для кухни и ванны последнего поколения.

Рис. 11. Биде: а — вид сбоку; б — вид сверху

Народные умельцы-сантехники научились монтировать смесители для биде в обычные унитазы, но специалисты не рекомендуют подобных радикальных выходов из положения.

Кроме биде в классическом понимании этого слова, существует и так называемая крышка-биде, весьма распространенное на Западе устройство, которую не следует путать с крышкой для биде, выполняющей ту же функцию, что и крышка обычного унитаза. Крышка-биде помогает превратить унитаз в биде. Самая простая модель крышки-биде, внешне выглядящей как обычная крышка – сиденье, надевается сверху на унитаз. В той ее части, которая ближе к бачку, расположены смесители — два краника по бокам — ив середине — подающая воду трубочка. Устройство подключается к системе водопровода.

Рис. 10 (продолжение). Устранение неисправностей унитаза

Если бачок не наполняется, причина может быть в том, что отключена подача воды или закрыт запорный вентиль. Нужно открыть вентиль.

При ограничении движения поплавкового рычага и зависания поплавка в верхнем положении следует проверить траекторию движения рычага и убедиться в правильности его установки (рис. 10-6).

Если поплавковый клапан не открывается, нужно отключить подачу воды, закрыв запорный вентиль, снять клапанную коробку, отвинтив для этого барашковую гайку, открыть коробку и убедиться в том, что игольчатый клапан свободно перемещается в своем гнезде. При необходимости требуется заменить иглу и гнездо и затем проверить правильность установки рычага (рис. 10-6).

Чтобы заменить бачок, запорный вентиль закрывают, из бачка спускают воду. Затем откручивают крепежные гайки и при помощи подручных инструментов, вставленных в щель между унитазом и бачком, приподнимают бачок. Делать это надо осторожно, так как слишком сильный отжим может повредить днище бачка. При необходимости между унитазом и бачком заменяют прокладку, устанавливают на место бачок и осторожно затягивают гайки.

Бачки для унитазов, встраиваемые в стену, в отличие от обычных керамических внутри устроены иначе и имеют специальный блок; сливное устройство — единственное, что может выйти из строя. Для ремонта или замены этот блок легко вынимается через отверстие для кнопки встроенного бачка. Нужно снять кнопку, просунуть в отверстие руку и достать блок. После ремонта деталь просто опускается обратно.

Примечание. При эксплуатации любой импортной сантехники специалисты рекомендуют обязательно ставить фильтры. При установке встроенного бачка их тоже нужно устанавливать. Дело в том, что импортная сантехника не очень хорошо переносит нашу воду, и через несколько лет, возможно, придется заменить манжетку.

Перед установкой унитаз ставят на предполагаемое место и размечают место крепежных винтов. Определяют место подсоединения выходного патрубка в системе канализации (рис. 7).

Затем подготавливают основание. Так как монтажные поверхности изделий ровные, то для выравнивания неровностей на полу на прилегающие поверхности наносят выравнивающий материал.

Рис. б. Чертеж компакт-унитаза (а); схема обычного унитаза (б)

Рис. 7. Разметка места для установки унитаза

Для этого подходят как готовые сухие смеси, так и самостоятельно подготовленная смесь из песка и цемента. После этого заделывают стык (рис 8). Место стыка ножки унитаза с поверхностью пола уплотняют герметизирующей (силиконовой) массой, чтобы предотвратить попадание воды под основание унитаза и ее дальнейшее проникновение в плиты перекрытия. Избыток массы удаляют шпателем или пластиной из пластика.

Затем производят крепеж унитаза (рис. 9). Изделие крепится к полу на двух винтах. Не рекомендуется устанавливать изделия в свежеуложенный бетон или на него.

Многие неисправности механизма простого унитаза можно устранить самостоятельно (рис. 10).

Рис.9. Крепление унитаза

Рис. 8. Заделка стыка

На заводе унитаз-компакты настроены на смыв 6 литров воды, но могут быть настроены и на 4-5 литров. Для изменения заводской настройки (6 литров) необходимо увеличить количество рисок на пгганге регулировки поплавка (см. рис. 10-6)

Если протекает запорное кольцо (рис. 10-7), нужно заменить запорное кольцо и проверить гнездо донного клапана (рис. 10-1, 10-4 и 10-7).

Если нажимной стержень (винт) слишком длинный, нужно проверить настройку нажимного стержня и отрегулировать его при помощи отвертки до требуемого размера (рис. 10-1, 10-2, 10-3 и 10-5).

Если бачок наполняется беспрерывно, это может означать, что засорился игольчатый клапан и (или) его гнездо. В этом случае нужно отвернуть гайку, снять клапан и прочистить игольчатый клапан, гнездо игольчатого клапана и поршневой коробки клапана наполнения воды, а затем проверить правильность регулировки уровня поплавка и поплавкового рычага путем выставления требуемого количества рисок (рис. 10-1, 10-2, 10-3 и 10-6).

Если донный клапан не закрывается, нужно проверить нажимной механизм и устранить зависание донного клапана.

У электрического унитаза два пульта управления. С одной стороны корпуса самого унитаза находятся

Кнопки регулировки температуры и напора воды, а с другой — кнопка управления биде, которая выдвигает трубочку с фонтанчиком воды. Клавиша смыва расположена как бы вдоль корпуса бачка. Устройство может, кроме того, выполнять функции вентилятора и фена, что исключает необходимость пользования туалетной бумагой. В корпусе бачка есть специальные емкости, в которые при пользовании биде можно наливать ароматические или лечебные препараты. Мыть такой унитаз можно теми же химическими препаратами, что и остальную сантехнику.

Рис. 5. Писсуары: а — вид спереди; б — вид сбоку

Компактной разновидностью унитаза является писсуар (рис. 5). Писсуары различаются по способу крепления — могут быть напольными или подвесными, и

По способу подачи воды — вертикальному или горизонтальному. Сливная труба может быть видимой или скрытой в корпусе писсуара.

Обычно писсуар покупается в комплекте с унитазом и раковиной для соблюдения единства цвета и стиля. Возможны три типа фактуры покрытия: матовая, глянцевая или перламутровая. В последнее время на рынке появились писсуары для женщин, выполненные в подвесном исполнении.

Покупая унитаз, обратите внимание на то, где расположена канализационная труба в вашем санузле: например, если она расположена в полу, непосредственно под унитазом, что встречается в старых домах «сталинской» постройки, то следует приобрести модель со сливным патрубком, направленным вертикально вниз. Кстати, есть интересный способ, как проверить унитаз на трещины, как внешние, так и внутренние. Так обычно проверяют посуду. Одну из частей унитаза подвешивают в воздухе в одной руке и ударяют монеткой по его поверхности. Звук, издаваемый керамическим изделием, должен быть звонким. Вместо монетки можно использовать любой металлический предмет.

Выбирая унитаз, следует обратить внимание не только на дизайн и общее устройство, но и на соответствие изделия нашим системам водоснабжения и канализации. Унитаз должен выдерживать диапазон давлений от 1 до 8 бар, использующийся в наших водных сетях. Делая покупку, следует обратить внимание, включаются ли в комплект поставки все необходимые элементы крепежа (длинные винты, пластиковые шайбы для предотвращения контакта эмали с металлом). Унитазы некоторых производителей поставляются в разобранном виде: предполагается, что работники фирмы-продавца или клиенты монтируют бачок и все его внутренние устройства сами. Такая сборка не всегда гарантирует надежное соединение, поэтому предпочтение рекомендуется отдавать устройствам заводской сборки, готовым для подключения и прошедшим испытания в критических температурных режимах и при высоких давлениях. Это обеспечивает высокое качество и надежность продукции.

Еще один вид встроенных бачков для подвесных унитазов — монтажная рама с упором в пол. Отличительная особенность и бесспорное преимущество этой рамы в том, что ее можно крепить не только на бетонную или кирпичную стену, но и на слабую, ненесущую. Рама монтируется в пол на некотором расстоянии от стены, а специальные крепежные элементы еще и сверху прикрепляют ее к стене, так что вся нагрузка приходится на нижние ножки.

В настоящее время на рынке сантехники можно найти множество самых разных моделей унитазов. Так, особенностью унитазов-компактов чешского производства является пластиковая арматура бачка (что не очень надежно) и мембранное запорное устройство. Так как это устройство рассчитано на чистую воду без частичек ржавчины и песка, то попадание таких частичек на мембрану нарушает работу запорного устройства и приводит либо к ненаполнению бачка, либо к переливу воды. Чтобы исправить положение, надо разобрать мембранное устройство, промыть и установить на место. Несмотря на это, чешский санфаянс имеет хорошее качество и вполне удовлетворителен по дизайну. Кроме того, он был исторически рассчитан на российские условия. Некоторые модели чешских компактов имеют устройства дозированной подачи воды, что может стать актуальным с установкой в ближайшее время расходомеров воды в каждой квартире. Эти устройства, как правило, имеют два режима: обычный — 4 литра и экономичный — 2,4 литра, что соответствует санитарным нормам для жилых помещений.

Традиционно надежными считаются шведские и финские унитазы. Они имеют металлическую арматуру, шаровой запорный механизм и металлический поплавок.

Унитазы-компакты европейского производства, из Франции и Италии, Испании и Португалии, Бельгии и Голландии имеют примерно одинаковое качество, нижний подвод воды, бесшумное наполнение бачка, хороший дизайн, многие модели предусматривают дозированную подачу воды. Существует весьма любопытный вариант унитаза, разработанный знаменитым итальянским дизайнером, похожий не то на кадку для цветов, не то на корзину для фруктов, а немецкие дизайнеры придумали унитаз в форме… болынеухого слона.

А недавно на рынке появилась новинка — электрический унитаз, совмещенный с биде. Этот унитаз может быть напольным и подвесным и внешне отличается от обычного разве что своей более вытянутой формой и несколько более крупным бачком, внутри которого находятся дополнительные устройства. Убрать в стену такой бачок, к сожалению, нельзя: электрика бачка периодически нуждается в профилактическом осмотре.

При установке встроенного бачка, когда он зашивается гипсокартоном и обкладывается плиткой, получается невысокая фалыистена, скрывающая трубы, которую специалисты называют коробом. Верхняя плоскость короба может служить дополнительной полочкой.

Бачки для унитазов, предназначенные для монтирования в стену, изготавливаются из суперпрочного полиэтилена, а по конструкции напоминают пластмассовую канистру без ручки. На корпусе такого бачка есть несколько специальных отверстий для труб, а на боках — так называемые ушки, куда вставляются крепления. Встроенные бачки бывают двух видов: для напольных (без монтажной рамы) и подвесных (с монтажной рамой) унитазов.

Бачок для напольных унитазов — это пластиковый корпус, к которому прилагается комплект креплений бачка к стене, например, две стальные перфорированные пластины, которые предлагают в качестве крепления швейцарские промышленники. Снаружи такие бачки имеют пенопластовое покрытие, предохраняющее от конденсата и обеспечивающее звукоизоляцию. Крепежные ушки, расположенные на корпусе бачка, прикрепляются болтами к пластинам, а пластины, в свою очередь, крепятся к стене шурупами. Никаких дополнительных креплений в данном случае не требуется: вся нагрузка приходится на унитаз, стоящий на полу. От бачка отходит отводной патрубок, который соединяется с унитазом й внизу изгибается на 90°. На трубке установлена резиновая манжетка, в нее вставляется трубка с декоративной розеткой закрывающей место соединения. После окончательного монтажа конструкции на стену снаружи устанавливается кнопка, с помощью которой будет сливаться вода.

Монтажная рама, в которую вмонтирован бачок — модель для несущей стены, может быть прикреплена к стене только из полнотелого кирпича или крепкого бетона, но ни в коем случае не из пенобетона или гип – сокартона. Нижнюю часть конструкции для большей прочности обкладывают кирпичами и уже потом зашивают гипсокартоном, а сверху обкладывают плиткой.

А в Европе первым изобретателем U-образной сливной системы был слесарь Томас Краппер, который придумал этот «уютный уголок» для королевы Виктории. Серийное же производство унитазов впервые предприняла в начале нынешнего столетия испанская фирма «Единство», название которой по-испански произносится как «Унитас», с ударением на «и».

Наиболее актуальный сегодня вариант, позволяющий по-новому организовывать пространство ванной комнаты, достигая высокого уровня функциональности и гигиены, — серия навесной сантехники. Все более популярным становится унитаз, монтирующийся к стене или гипсокартонной перегородке, без крепления к полу. Унитаз устанавливается при помощи системы скрытой инсталляции. Все коммуникации, арматура и бачок, полностью скрыты, и снаружи находится лишь клавиша слива. Такое устройство позволяет сэкономить до 30 см2 пространства санузла и облегчает уборку. Консольная нагрузка рам подвесных унитазов составляет около 400 кг.

Подвесные унитазы современной конструкции крепятся на двух болтах, что существенно облегчает их замену. Кроме того, появление гибких шлангов для подвода воды и пластиковых труб для слива позволяет перенести унитаз в нужное место. А колоссальное разнообразие моделей позволяет сделать выбор, ориентируясь как на цену, так и на цвет, дизайн и размеры.

Средний размер унитаза по длине 650 мм, но встречаются и укороченные модели, например, у финских производителей, которые выпускают унитазы габаритами 595×355x785 мм.

Если позволяет площадь санузла, можно выбрать унитаз, представляющий собой моноблок. Такие устройства длиннее компактов.

Спусковые клавиши (с помощью которых сливается вода) в унитазах, разработанных западными промышленниками, бывают разного цвета, формы и размера. Они делятся на два сектора — левый и правый. Каждый сектор кнопки сливает разное количество воды: 6 литров — с правой стороны клавиши и соответственно 9 литров — с левой, что прекрасно экономит воду.

Использование экономичного режима существенно снижает расход воды (около 12500 литров в год) и соответственно уменьшает нагрузку на очистные сооружения. Унитаз может иметь четыре варианта спусковой клавиши (в том числе и пневматическую кнопку, которая позволяет дистанционно управлять сливом унитаза на расстоянии до 1,5 м).

Для создания повышенной звукоизоляции зарубежные производители используют различные способы.

Например, бачок может быть заключен в дополнительную пенопластовую «скорлупу» или внутренняя арматура может быть сделана таким образом, что уже изначально не будет шуметь. Например, в швейцарской конструкции есть специальная трубочка с винтом, по которому вода как бы «закручивается» и плавно стекает в трубочку.

Комбинированные душевые кабины — это гидромассажные системы, которые объединяют в себе все достоинства гидромассажных ванн и душевых кабин. Как правило, они внушительны по своим размерам, но тем не менее экономят много места. Различают два типа комбинированных душевых кабин: ванна с душевой кабиной, делящей ванну пополам, с возможностью установки гидромассажа, и ванна с герметичной душевой кабиной, позволяющей установить гидромассаж и «турецкую баню» (в основном, угловые). И в первом, и во втором случаях опять же возможны самые различные варианты комплектаций. Ванну можно оснастить гидро – и аэромассажем, системой дезинфекции, электронным пультом управления. Двери, как и в душевых кабинах, могут быть сдвижными и распашными.

Гидромассаж — функция, обязательная для каждой многофункциональной кабины. В одних душевых кабинах режимов массажа может быть больше, а в других меньше. Например, душевая кабина с крышей, включающая вертикальный, шейный, спинной и массаж ног, может иметь дополнительно пульсирующий гидромассаж и «шотландский душ», но в этом случае исключается массаж ног; а кабина, имеющая «паровую сауну» (1,8 кВ) и слив, дополнительно может иметь вертикальный, шейный, спинной и массаж ног.

Количество установленных режимов и зоны, на которые они воздействуют, можно определить, посчитав форсунки — отверстия, расположенные на стенках многофункциональной душевой кабины, и проконсультировавшись у продавца. Любая кабина имеет, как минимум, два ряда форсунок, предназначенных для массажа спины и боковых частей тела.

Кроме того, у многих производителей есть несколько режимов массажа. Например, имеется не только вертикальный массаж спины и боковой, но и так называемый каскад — шейный или плечевой массаж. Причем вертикальный душ бывает двух режимов: как пишут в инструкции, «только спины в положении сидя и всего тела в положении стоя».

Массажные функции будут выполнять свое предназначение только в том случае, если бьющая вода льется в определенном режиме и создает хорошую циркуляцию крови: например, массирование спины бегущей волной, когда из вертикально расположенных форсунок вода льется не одновременно, а сначала из самого нижнего ряда, в течение нескольких секунд, потом из следующего, и так до самого верха, а потом все повторяется сначала.

Идеально, если массажные форсунки будут поворотными. В этом случае их можно вращать, направляя струю в нужном направлении. Кроме того, в некоторых случаях можно регулировать даже форму струи: сделать совсем тоненькой или, наоборот, увеличить мощность подачи воды.

Кстати, достоинства воздействия «турецкой бани» на организм, о которых уже упоминалось, многократно усиливаются, если совместить их с процедурой гидромассажа. Гидромассажная душевая кабина с функцией «турецкая баня», изготовленная из современных материалов, легкая и компактная, является воплощением здоровья и жизнерадостности. Этот маленький мир, сверкающий великолепием, доставит истинное удовольствие и украсит ванную комнату.

Гидромассажные комплекты устанавливают и на чугунные, и на стальные ванны, но наиболее подходящий материал для гидромассажных ванн — акрил.

При выборе гидромассажных ванн необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• для лучшей устойчивости и во избежание прогибания бортов ванна должна быть оборудована цельнометаллическим каркасом и, как минимум, шестью точками опоры для прямоугольных ванн и восемью — для угловых. Кроме того, опоры должны регулироваться по высоте; в противном случае, если пол в ванной не совсем ровный, а это бывает достаточно часто, ванна будет очень неустойчива;

• электрический насос должен обладать низким уровнем шума, подачей не менее 250 литров в минуту, мощностью от 600 Вт и устанавливаться на каркас ванны на амортизаторы, чтобы избежать вибрации всей конструкции и преждевременного износа оборудования.

Итальянские промышленники, сочетая в процессе производства экологически чистые материалы и современные технологии, выпускают акриловые ванны высокого качества, оборудованные электронной системой управления. Некоторые ванны имеют надежную систему очистки, а также могут оборудоваться смесителями и сливами-переливами с наполнением.

Уникальным достижением являются высококачественные гидромассажные ванны, изготовляемые в Финляндии. Такие ванны производятся из высококачественных материалов и отвечают самым высоким требованиям европейских стандартов.

В последние годы успехи технологии позволили повысить эффективность гидромассажа, благодаря возможности сфокусировать струю на определенных участках тела, точно так, как при ручном лечебном массаже.

Гидромассажная ванна — это уникальное изделие, в котором форма и функции сливаются воедино, оказывая благотворный оздоровительный эффект и гарантируя уникальные терапевтические результаты, чувство комфорта, улучшение кровообращения, активизацию работы сердца, тонус и релаксацию. В домашних условиях ванна с системой гидромассажа незаменима для профилактики простудных заболеваний и повышения иммунитета. При проведении гидромассажных процедур в воду можно добавлять различные лечебные и тонизирующие средства: соли, минеральные воды, лекарственные вещества.

Ванны с гидромассажем производятся с использованием новейших технологий. Достаточно погрузиться в теплую ванну, нажать кнопку, и из отверстий, расположенных в стенках, начнут бить мощные вихре – образные струи воды. Вода выбрасывается в ванну через специальные сопла гидромассажных установок (джеты). Приятная теплота стимулирует кровообращение, реактивные струи производят глубокий точечный массаж, тонизирующий мышцы. По желанию, гидромассажная система может комплектоваться подсветкой воды, системой очистки и подогрева воды, регулятором рН-баланса и дополнительной системой аэромассажа. Если добавить функцию аэромассажа, тысячи воздушных пузырьков забурлят в воде, производя легкий массаж тела, тонизируя его и наполняя бодростью.

Масса режимов гидромассажа и электроника делают ванну чудом техники. Правда, некоторые медицинские источники высказывают опасение в связи с влиянием пузырьков от горячей ванны на легкие. Несмотря на то, что этот эффект еще досконально не изучен, рекомендуется не забывать об ограничениях: температура воды должна быть не более 38 °С, процедуру лучше ограничивать 20 минутами. Людям, страдающим сердечными заболеваниями, необходимо проконсультироваться у лечащего врача о режиме приема ванн.

Размеры гидромассажных ванн могут быть самыми разными: от так называемой «сидячей ванны» до мини-бассейна, а также возможны различные варианты комплектаций. Стандартная гидромассажная система включает в себя водяной электрический насос, систему из патрубков и шести форсунок и пневматический или электронный (более удобный) пульт управления. Помпы, используемые в высококачественных ваннах, отличаются низким уровнем шума и потребления энергии, а расположенные между помпой и рамой амортизаторы снижают вибрацию и шум.

Кроме того, гидромассажные ванны оснащены устройством защитного отключения (УЗО), устанавливаемое в герметичную коробку, в которой выполнены все электрические соединения, и таким образом обеспечивающее полную гарантию безопасности при приеме ванны.

Ощутимое преимущество перед обычными форсунками имеют форсунки, используемые в гидромассажных ваннах, которые позволяют регулировать направление и силу струи каждой форсунки, их можно перекрыть для предотвращения попадания мыла или шампуня в систему гидромассажа при мытье.

Полный слив воды из гидромассажной системы после остановки двигателя обеспечивается патрубками, расположенными под углом к горизонтали. Это позволяет избежать неприятного запаха, который может возникнуть из-за застаивания воды.

Пользу от гидромассажа трудно переоценить. Тонкие мощные струйки прекрасно промассируют тело, снимут усталость, стресс, вернут хорошее настроение и бодрость. Принятие процедуры гидромассажа в течение 20-30 минут 2-3 раза в неделю в сочетании с «турецкой баней», значительно уменьшат проявление целлюлита. Гидромассаж положительно действует на людей, страдающих нарушением кровообращения и артритом. Нельзя переоценить влияние гидромассажа на реабилитацию после травм.

Гидромассажное оборудование можно разделить на три группы. К первой относятся ванны с гидромассажем, а вторую и третью составляют гидромассажные душевые кабины и комбинированные душевые кабины.

Арматура подачи воды душевой установки состоит из эксплуатационной арматуры и арматуры душевого

Шланга. Эксплуатационная арматура служит для регулирования желаемой температуры воды. Соединительные элементы арматуры при облицовке плиткой следует размещать либо точно по шву, либо по середине плитки. Установка по середине плитки имеет преимущество: покрывающая розетка после этого чище ложится на облицовочную плитку.

После монтажа поддона открытые стороны обшиваются облицовочными панелями.

При этом следует предусмотреть отверстие для очистки по месту установки сифона. Перед отделкой облицовочной плиткой установите в отверстие рамку для плитки. Такие рамки есть любых размеров. Плитку наклеить на поставляемую с рамкой металлическую пластинку и вставить в рамку.

Рис.3. Конструкция «слоеной» стенки для душа:

1 —опорный брус; 2 —рейка обшивки; 3 —утеплитель; 4 — внутренняя обшивка стены; 5 — пароизоляция

Теплоизоляционные стенки для душа состоят из нескольких слоев (рис.3).

При самостоятельной сборке теплоизоляционных стенок необходимо предусмотреть пароизоляцию, которая будет предохранять конструкцию от разрушительного действия конденсата. Пароизоляцию можно устроить из рулонных материалов, не боящихся влаги, — пергамина, полиэтиленовой пленки. Она должна свободно контактировать с наружным воздухом.

При подключении сливной трубы (рис. 4) ей нужно обеспечить достаточный уклон. Для этого рекомендуется изготовить достаточно высокий постамент, в котором, кстати, поместится гидрозатвор поддона.

Рис. 4. Подключение сливной трубы:

1 —сливная труба; 2 —слив душа; 3 —сифон душа; 4 —деревянное основание душа

Внизу внутренняя обшивка стенок должна опираться на края поддона или, если внутренние стенки покрыты пленкой, даже спускаться в поддон на пару сантиметров, чтобы предотвратить просачивание воды под основание.

Благодаря готовой сборке деталей душевая панель в стандартном случае устанавливается в угол или на стену и подсоединяется к соответствующей подводке. За счет дополнительного установочного комплекта монтаж необычайно прост даже при менее удачном расположении подводки воды: без дополнительных ремонтно-строительных работ можно подвести воду от стены в угол к панели. Старые арматура и душ снима – ются со стены, открывается подводка горячей и холодной воды и на нее прикручиваются настенные подсо – единительные профили. Затем производится установка панели в углу: подводка воды от присоединений на стене к панели. Скрытые детали и декоративная панель дополнительного комплекта устанавливаются на места присоединений подводки воды, регулируется ручка, и душевая панель готова к эксплуатации.

Если спереди имеется смотровой вход к технической части, техническое обслуживание также не будет проблемой.

Некоторые панели даже подключаются через уже имеющийся обычный душевой смеситель. Наряду с моделями, укрепляемыми на стене, есть и угловые. Кроме того, есть панели, свободно стоящие в помещении, — они особенно выразительно смотрятся в залах плавательных бассейнов. Такие свободно стоящие кабины, правда, требуют несколько больших затрат при монтаже, так как подвод воды осуществляется через пол.

Душ по сравнению с ванной значительно более экономное устройство относительно потребления воды и энергии. Площадь, необходимая для установки душа, также сравнительно мала. Душевую кабину можно даже соорудить самостоятельно: выложить нужную площадь плиткой, встроить в пол сифон, в который будет стекать вода, изготовить две стены из любого стенового материала, например, гипсокартона или кирпича (третьей стеной будет являться стена ванной комнаты), тоже облицевать их плиткой, сделать бортик и подвесить душевой смеситель. Приобрести останется лишь бескаркасную распашную дверь. С боков двери есть специальные резиновые планки, которые обеспечивают полную герметичность.

Регулярно, по мере изнашивания (приблизительно раз в 5-10 лет) необходимо менять резиновые прокладки.

Есть еще один вариант — выделить в ванной комнате угол и установить в нем одну «глухую» стеклянную стенку и одну дверку. Пол в этом случае, разумеется, тоже нужно подготовить — выложить его плиткой, встроить трап. Бортик можно не делать, если створка и дверка для подобной душевой кабины будут выполнены достаточно герметично.

Можно сделать еще проще: в том углу, где есть две «глухие» облицованные плиткой стены, можно сделать две открывающиеся навстречу друг другу дверки, которые могут быть как распашного типа, так и сдвижными, на роликах.

Многофункциональная душевая кабина с «паровой баней» обязательно должна иметь удобное сиденье, не слишком маленькое и не очень глубокое, расположенное на оптимальной высоте. Ведь для нужного эффекта в такой душевой кабине нужно провести не меньше 20 минут, и очень важно обеспечить максимальный комфорт.

Неплохо, чтобы в парогенераторе была предусмотрена функция очищения воды. Если эта функция есть — вся аппаратура кабины будет работать гораздо дольше.

Банная терапия увеличивает выносливость, координацию движения, остроту зрения и многое другое. После посещения бани у человека снижается напряжение, улучшается настроение, обретается чувство душевного равновесия, приходит чувство свободы и легкости во всем теле. После посещения турецкой бани, хмурый человек становится радостным, уставший — полным сил и энергии. В парилке почти полностью прекращается теплоотдача тела: его температура повышается до 39 °С, в результате чего в организме усиливаются окислительные процессы, убыстряется обмен веществ. Интенсивное выделение пота способствует выведению из организма отработанных продуктов обмена веществ, тем самым облегчая работу почек. Под влиянием высокой температуры происходит расширение кожных капилляров. Капилляры переполняются кровью, и за счет этого происходит отток крови от внутренних органов, что способствует устранению застойных явлений в организме и улучшает кро – вообмен.

Внимание! Как доказано последними научными исследованиями, банная процедура приравнивается к значительной физической нагрузке. Происходит постепенное нарастание нагрузки на все органы и, прежде всего, на сердечно-сосудистую систему. У здоровых людей переменное действие тепла и холода, сопровождающееся расширением и сужением кожных капилляров, положительно сказывается на кровяном давлении и деятельности сердца. Однако не следует забывать и о некоторых мерах предосторожности при принятии паровой бани. Медицинские противопоказания могут касаться людей, страдающих такими заболеваниями, как болезни сердца, атеросклероз, аневризм, гипертония и некоторыми другими. Также не рекомендуется посещение турецкой бани детям до трех лет.

Все детали душевой кабины должны быть сделаны из специального, безвредного для здоровья пластика (самым качественным считается немецкий пластик), кроме створок. Створки должны изготавливаться из специального закаленного стекла, чтобы разбить такую дверцу было практически невозможно. Тем не менее, следует помнить, что срок службы любой, даже самой качественной пластиковой душевой кабины, не превышает 20 лет.

Выбирая душевую кабину, необходимо учитывать, что пространство внутри кабины должно позволять человеку поворачиваться и двигаться. Считается, что размеры душевой кабины прямоугольной формы не должны быть меньше 80×80 см

При покупке также нужно обратить внимание, укреплен ли поддон, особенно в том случае, если он сделан из акрила. Целесообразно приобрести такую душевую кабину, где снизу (кроме рамы и четырех ножек) ее будут поддерживать две перекрещенные перекладины и по центру расположена пятая ножка. Если акриловый поддон укреплен одной рамой, поддерживающей его только по периметру, и ножки у него расположены только по углам кабины, есть опасность, что такой акриловый поддон будет прогибаться под тяжестью человека. Этот недостаток можно исправить, подложив при ремонте и монтаже кабины под поддон пару кирпичей или сделав «подушку» из бетона.

Ради справедливости следует отметить, что есть и такие модели душевых кабин, где даже при отсутствии дополнительного «крепления» поддон очень прочный. На стадии производства на такие поддоны снизу наносится армирующий слой — стекловолокно, связанное полимерным клеящим составом, потом к этому уже укрепленному листу приклеивается лист древесностружечной плиты, который покрывается сверху армирующим слоем. Такой акриловый поддон уже не прогнется.

Особого внимания заслуживают душевые кабины, оборудованные парогенераторами, которые обеспечивают режим паровой бани. Зачастую можно встретиться с рекламным заявлением, привлекающим внимание к какой-либо модели душевой кабины тем фактом, что в ней якобы есть «настоящая финская сауна». Такой рекламе доверять не стоит. Дело в том, что в душевых кабинах финских саун быть не может: в полноценной финской сауне температура воздуха должна быть не менее 80 °С, а многофункциональные душевые кабины чаще всего производятся из пластика, который очень быстро нагревается. При такой температуре нагрева случайное прикосновение, например, к стенкам душевой кабины обеспечило бы моментальный сильнейший ожог обнаженного тела. Поэтому вместо сауны в многофункциональных кабинах есть облегченный (в смысле температуры) режим «турецкая баня». «Турецкая баня» является профилактикой от многих болезней: простудных, сердечно-сосудистых, болезней опорно-двигательного аппарата и многих других. Да и на здоровый организм баня оказывает благотворное влияние.

В этом режиме при 100%-й влажности пар прогревается до 40-45 °С, бывает, что и до 50 °С, но температуру свыше 45 °С выдержать трудно, так как эта температура — порог болевой чувствительности кожи. Более высокая температура пара даже опасна. Кабины с «паровыми банями» пользуются сегодня большой популярностью: они хорошо прогревают и имеют то преимущество перед ванной, что температура пара в кабине с закрытыми дверцами долгое время остается на одном и том же уровне, тогда как горячая вода в ванне постепенно остывает.

Следует заметить, что на глаз определить, если в данной кабине «баня», нельзя. «Баня» есть только в тех многофункциональных душевых кабинах, которые оснащены парогенератором. Кстати, очень важно, чтобы на парогенераторе был установлен вентилятор. Дело в том, что пар выходит из отверстия, расположенного внизу кабины, и при отсутствии вентилятора, создающего циркуляцию воздуха, будет просто подниматься вверх, создавая ощутимую разницу температур у пола кабины и вверху. Вентилятор же будет поддувать воздух равномерно, поддерживая одинаково комфортную температуру.

Водопад, головной и ручной душ, массажные форсунки и генератор пара в кабине устанавливаются либо на несущих частях конструкции кабины, либо по периметру. Простое нажатие кнопки на панели управления позволяет задать нужную программу, наслаждаетесь ли вы «паровой баней», или принимаете освежающий душ.

В некоторых многофункциональных душевых кабинах есть функция контрастного душа: на 5-10 секунд — холодная вода, а затем опять льется теплая.

При включении режима «водопад» из отверстия под потолком кабины за минуту стремительно обрушивается целая бочка воды — 170 литров. Для такого «водопада» инструкция рекомендует, предварительно закрыв слив, сначала набрать в поддон некоторое количество воды, а после того, как специальный насос перекачает воду наверх, можно будет устроить «водопад». Существует, правда, опасение, что наш водопровод не справится с таким напором воды.

Расход и температура воды регулируются смесителем. Остальными функциями можно управлять с помощью электронного табло. Как правило, на нем изображены все функции, и по тому, какая зажглась на экране лампочка, можно понять, что именно вы включили. Впрочем, есть кабины с термостатическим смесителем ручного управления.

Специалисты считают, что в многофункциональных душевых кабинах не дороже 2800 долларов термостатический смеситель лучше электронного регулятора: они полагают, что в таких кабинах не может стоять электроника такого же качества, что и в моделях по цене, к примеру, около 10000 долларов.

Однако прежде, чем приобретать многофункциональную душевую кабину, необходимо выяснить в ЖЭКе, какое давление воды в доме на том этаже, где будет находиться душевая кабина, и, что тоже немаловажно, в какое время. Эти данные нужно знать для того, чтобы определить, будет ли работать в выбранной душевой кабине функция «массаж». Эта функция работает только при давлении воды от 1,5 бар, но чаще всего зарубежные производители предлагают душевые кабины с автоматическим включением «массажа» при напоре воды от 2-3 бар. При недостаточном напоре воды ни одна функция, кроме душа, работать не будет.

Производителей многофункциональных душевых кабин на нашем рынке представляют шведские, финские, французские, испанские, итальянские и немецкие компании.

При покупке душа нужно учитывать количество режимов переключения. Количество режимов влияет на цену насадки, но оптимальное количество — от двух до четырех, так как насадки с количеством переключателей, превышающим восемь, менее надежны.

Наиболее предпочтительный материал для изготовления шланга и душевой насадки — пластик.

Желательно, чтобы душ имел ограничитель подачи воды (экономный режим), защиту шланга от перекрутки и систему самоочистки, с ней душевая насадка прослужит дольше. Функция очистки — защищать душевую сетку и насадки от отложений извести.

Системы самоочистки, которыми оснащены современные импортные душевые насадки, бывают двух видов. В первом случае в головку встроены штырьки,- которые чистят, если повернуть регулятор функций. Второй вид — силиконовая прокладка, которая едва заметна. Так как силикон мягкий, он выталкивает твердый водный камень наружу, и достаточно протереть сетку рукой или губкой.

Приобретая душ, не лишним будет обратить внимание и на срок гарантийного обслуживания.

Так называемая «экоструя» окажется очень кстати, если установлен счетчик воды: она помогает сэкономить воду, причем напор струи слабее не будет. Существуют и комбинации струй. Например — «варио – струя», в которой происходит смешение обыкновений и мягкой струй, или струя «caress» — сочетание обыкновенной струи и закручивающейся по спирали массажной.

Механизм, обеспечивающий все эти водяные чудеса, так же, как механизм самоочистки, находится в специальном картридже, похожем на капсулу, и устанавливается внутри головки. Это очень удобно, потому что при поломке достаточно просто сменить картридж.

Кстати, если переключатель различных режимов в душевой «лейке» работает туго, не стоит прикладывать лингних усилий, чтобы не сломать пластмассовую деталь. Можно попытаться просто ослабить зажимной винт переключателя.

Панели всех производителей, наряду с обязательным ручным душем на гибком шланге, оборудованы массажными насадками, укрепленными на различной высоте и обеспечивающими целенаправленный массаж различных групп мышц. Как правило, и ручной душ, и массажные форсунки способны формировать различные виды струй — от мягких до жестких, мощных. Панели с термостатами обеспечивают нужную температуру воды, благодаря чему исключается ошпаривание. Преимущества панелей, снабженных термостатом, заключаются в том, что здесь без всякого риска могут самостоятельно мыться дети. Плюс заключается еще и в том, что панели оснащены функцией экономии воды, позволяющей снизить ее потребление примерно вдвое. Количество и порядок расположения массажных форсунок могут быть различными. Одной из особенностей является насадка для массажа рефлекторных зон ног, позволяющая стимулировать все функции организма.

Все импортные душевые комплекты делятся на три класса: эконом-класс, средний класс и премиум-класс.

Одно из отличий — разные варианты системы экономии воды.

Душевые насадки эконом-класса имеют, как правило, один или два варианта струи. Система экономии воды в таких моделях представлена в виде комплекта регуляторов, который вставляется между «лейкой» и шлангом и позволяет экономить 20-40% воды.

Душевые насадки среднего класса имеют больше вариантов струй, более оригинальный дизайн. Вода экономится с помощью экоструи.

Существуют даже импортные детские душевые насадки: например, в виде головы сказочного водяного гоблина. Он способен окатить двумя видами струи: простой и мягкой, сам себя почистить с помощью штырьков и сэкономить немного воды.

Шланги, как и душевые насадки, можно разделить на шланги эконом-класса, шланги среднего класса и шланги премиум-класса.

Например, к шлангу эконом-класса можно отнести модель, покрытую хромированной пластиковой обмоткой. Эта модель шланга не имеет защиты от перекрутки.

Шланги среднего класса обладают более изящной поверхностью, например, верхний декоративный слой такого шланга сделан в виде оплетки из синтетических хромированных нитей. Это выглядит очень эффектно.

Вариантов покрытия множество — от хрома до матового золота. Шланг подобного типа имеет защиту от перекрутки.

Чтобы шланг для душа прослужил дольше, при его эксплуатации необходимо помнить о том, что чаще всего становится причиной перегиба или перелома шланга. Например, нужно правильно устанавливать шланг с душевой насадкой в Держателе. Если шланг с «лейкой» устанавливается в держателе неправильно, он «заламывается», а простояв в таком положении длительное время (неделю), может окончательно выйти из строя. Чтобы шланг не деформировался, не рекомендуется обматывать его вокруг смесителя. Шланг надо прикреплять к держателю.

Насадки для душа бывают пластиковые и металлические, причем пластиковые насадки могут быть хромированными. Выглядят они при этом очень похожими на металлические, но по весу очень легкие. Металлические насадки для душа изготавливают в Италии, Венгрии, России и странах ближнего зарубежья. Немецкие и финские промышленники делают «лейки» из пластика, а сверху хромируют несколькими слоями. Некоторый недостаток этих изделий заключается в том, что хромированное покрытие со временем темнеет. Чистить его желательно только мягкими моющими средствами, например, жидким мылом.

Душевая насадка может снабжаться системой снижения расхода воды, термостатом, регулирующим температуру воды, устройством компенсации давления, регулирующим температуру и напор воды, устройством выбора типа струи (обычный душ, мягкий и массажный режимы) и очищающими фильтрами, гарантирующими чистоту воды. Насадка может быть выполнена в виде щетки, которой можно мыться во время принятия душа.

Насадки могут быть многофункциональными. Такие насадки имеют систему самоочистки, сетчатый фильтр, регуляторы экономии воды и переключатель режимов струй. Простые, напоминающие дачную лейку, головки с дырочками уходят в прошлое, они уже не представляют интереса.

Современные душевые насадки способны выпускать разные виды струй. Переключатель режимов находится вокруг решетки с отверстиями для воды. Основных видов струй около шести, но наиболее оптимальное количество режимов, которое должна иметь душевая насадка — от двух до четырех, максимум пять. Дело в том, что чем больше функций, тем сложнее система и тем больше вероятность, что она быстрее выйдет из строя.

Плавная (или автоматическая) регулировка вообще не требует винтов, высота регулируется автоматически: достаточно вставить «лейку» в держатель, потянуть ее за шланг и она окажется на любой высоте.

Полуавтоматическая регулировка предполагает наличие в конструкции шнурка или кнопки, с помощью которых можно опускать насадку для душа и фиксировать ее положение.

Душевая насадка крепится на штанге держателем, при этом душевую головку можно наклонить под любым углом. В некоторых моделях класса «люкс» держатель позволяет повернуть душевую головку в любую сторону, даже вверх ногами.

При установке на стену штангу можно закрепить на разном расстоянии от нее. Но в случае, когда на разных концах штанги расстояние между ней и стеной будет отличаться (например, кафельная плитка выложена не до потолка, и нижний конец штанги приходится крепить на плитку, а верхний — непосредственно на окрашенную стену ванной), используется специальная прокладка такой же толщины, как и стандартная кафельная плитка. Предназначенная специально для таких случаев, она позволяет устанавливать штангу строго вертикально.

Шланг — это трубка, которая соединяет смеситель и душевую насадку «лейку».

Длина шланга может быть 1,25, 1,5, 1,6 и 2 м. Оптимальная длина для шланга с металлической обмоткой — 2 м, так как в этом случае он будет испытывать меньшую нагрузку в местах соединения со смесителем и соответственно дольше прослужит.

Шланги отечественного и венгерского производства внутри резиновые, а сверху покрыты металлической обмоткой, которая, к сожалению, со временем может раскрутиться, но такой шланг труднее перегнуть.

Пластик для изготовления шлангов может быть литым или в виде обмотки. Шланг из литого пластика прочнее, особенно если внутри у него по спирали идет металлическая обмотка, которая не соприкасается с водой. Из эстетических соображений в наших условиях предпочтительнее непрозрачный пластик, так как ржавчина, известь и прочее оседают на его внутренней поверхности, и через пару месяцев прозрачная трубка шланга становится мутно-желтой.

Есть еще один вариант — внутренний резиновый шланг покрывается пластиком сверху, тогда шланг легко выдерживает температуру воды до 80 °С. Есть модели шлангов, в которых пластик укреплен несколькими слоями капроновых ниток (основных слоев три), от 8 до 16 продольных нитей, чтобы по возможности избежать его перегибания или излома. Такой шланг в разрезе напоминает многослойный пирог.

Специалисты, занимающиеся разработкой моделей шлангов для душа, учитывают не только необходимость защиты шланга от перегибов, но и стараются компенсировать тот недостаток, что со временем шланг перекручивается. В некоторых моделях нет специальной защиты от этого неудобства, но это чаще всего компенсируется прочностью шланга, например, как у некоторых финских.

Прежде всего, душевой поддон должен выдерживать достаточно большой вес, не прогибаясь. Из соображений безопасности поверхность поддона делают рельефной, причем рельеф может быть различным — крестики, лучи, пупырышки или другой рисунок, но он должен равномерно распределяться по всей площади поддона. Поддон ни в коем случае не должен быть абсолютно гладким. По форме и размерам он одновременно должен быть и компактным, и вместительным, чтобы внутри кабины не было тесно. Строение поддона должно учитывать отвод воды.

Поддоны бывают чугунные эмалированные (сейчас их практически не производят), металлические (стальные) эмалированные, фаянсовые (керамические), акриловые или изготовленные из искусственного мрамора (мраморной крошки).

Достоинство фаянсовых поддонов в их устойчивости, массивности, но они, как и всякий санфаянс, могут разбиться, что по вполне понятным причинам небезопасно. Эмалированные чугунные поддоны прочны, но также могут расколоться от удара. Штампованные стальные поддоны легче чугунных, но и менее прочны, могут прогибаться под тяжестью человека, при этом тонкая сталь быстро нагревается и создает дискомфорт, при падении воды они шумят. Металлические эмалированные поддоны достаточно прочны и надежны, но имеют свои минусы — тоже сильно гремят под струей воды и к тому же подвержены действию времени: эмаль постепенно разрушается, впитывая грязь и ржавчину. Массивные поддоны из мраморной крошки хорошо сохраняют тепло и почти не шумят. И наконец, акриловые поддоны. Здесь, как и в производстве ванн, акрил, с точки зрения эксплуатационных свойств, идеален, гигиеничен, износостоек, легок, не теряет цвета и блеска. К достоинствам акрила относится его «теплота»: под горячей водой он моментально нагревается. Акриловый поддон не имеет эмали, поэтому не впитывает грязь, с течением времени не темнеет и не покрывается пятнами. Даже царапины на нем не будут заметны, поскольку его цвет распространен на всю толщину (обычно 4-5 мм). Однако у акрила есть существенный недостаток, обусловленный самой его природой. Он представляет собой соединение двух пластмасс: твердой и мягкой — за счет этого получается одновременно жесткое и гибкое изделие. А значит, акриловый поддон надо укреплять снизу, поскольку сам по себе он не достаточно прочен и будет прогибаться. Чаще всего для этого используется алюминиевый каркас на винтовых ножках с регулируемой высотой.

Можно выбрать душевой поддон любой желаемой формы — прямоугольной, круглой, многогранной, и, подобрав по форме и цвету перегородки и поддон, самостоятельно сделать душевой уголок. При этом следует учесть, что правильно установленные двери должны открываться легко и бесшумно и в закрытом состоянии надежно фиксироваться.

Штанга представляет собой металлическую или пластиковую трубку с креплениями на обоих концах, которые позволяют установить штангу на стене. Высота штанги может быть 100, 90, 65 и 60 см. На штангу крепится держатель для душа, перемещающийся по штанге с насадкой («лейкой») и регулирующий нужную высоту. В душевую кабину удобнее помещать пггангу метровой длины, которая позволяет принимать душ даже сидя. Рекомендуется к самой длинной штанге (100 см) прикреплять самый длинный шланг (200 см).

Душевой уголок не может обойтись без шторок, створок, дверок или экрана.

Каркас душевого ограждения изготавливается из алюминия с белым, цветным или хромированным покрытием. Душевые шторки можно разделить на два основных типа: сделанные из полистирола (пластика, оргстекла) и из закаленного безопасного стекла. Шторки из полистирола имеют ряд недостатков: от долгого пользования они постепенно теряют первоначальный внешний вид, как бы «мутнеют», на них появляются разводы. Предпочтительнее непрозрачные пластиковые шторки — матовые или с рисунком, так как на таком фоне следы времени менее заметны.

Качественные и долговечные стеклянные шторки изготавливаются из специального безопасного стекла, закаленного обжигом, которое по прочности не уступает лобовым стеклам автомобиля. Вода и грязь соскальзывают со стекла, не оставляя следов, поэтому стеклянные шторки легко моются и не мутнеют со временем. Стекло бывает прозрачное, матовое, шероховатое, узорчатое, тонированное.

По способу раскрывания различают раздвижные и распашные шторки. Распашные шторки могут быть одно – и двухстворчатыми, и они, естественно, требуют большей площади ванной комнаты. Раздвижные шторки бывают двух – и четырехстворчатые, трех – и шестистворчатые. В закрытом виде их удерживает магнитная резиновая лента. Чем больше створок, тем меньше места внутри кабины, но в то же время, прочнее каркас. Движутся такие шторки на роликах, которые должны быть спрятаны внутрь каркаса, чтобы к ним не проникла вода. Самые лучшие шторки открываются и закрываются бесшумно. Варианты открывания створок в душевой кабине показаны на рис. 2.

За рубежом широко распространен вариант, когда душевая кабина стоит непосредственно на полу. Такие кабины не имеют поддона, и вода уходит в канализацию через слив в полу. Если пол и стены ванной облицованы водонепроницаемым материалом и имеется сток в полу, можно предпочесть самый простой вариант — отгородить перегородкой часть пространства ванной комнаты.

В качестве перегородки может быть использована распашная дверь, открывающаяся в обе стороны, или раздвижные двери. Такие душевые уголки по форме могут быть прямоугольными, округлыми, призматическими. Безопасное закаленное стекло для душевых уголков может быть прозрачным, тонированным, с рисунком или рифленым, а все несущие элементы дверей и стенок выполняются из алюминиевого профиля. Чтобы вода не протекала, они оснащены специальными уплотнителями. Стеклянные перегородки для душевых крепятся к стене и к полу. Если ванная комната не обладает гидроизоляционными свойствами, то имеет смысл установить душевой поддон с собственным сливом. Кабины с поддоном считаются более надежными.

Следующая разновидность душа — душевой комплект, так называемый ручной душ, со снимающейся со штанги «лейкой», в который кроме «лейки» и штанги входят шланг и зачастую даже различные принадлежности для принятия душа, например, мыльница или емкость для жидкого мыла. Выбор таких душевых комплектов очень велик, но при покупке отечественного комплекта следует принять во внимание некоторое неудобство: к отечественному смесителю нельзя прикрепить импортные шланги, а на импортные шланги нельзя установить отечественные душевые насадки из-за разного расстояния между витками на резьбе у отечественных и импортных товаров. Можно исправить этот недочет, приобретя дополнительно переходник (цанговый зажим).

В душевой комплект входят: душевая головка, ручка «лейки», штанга, держатель (фиксатор), смеситель, крепление к стене и шланг.

У нас в продаже чаще всего встречаются изделия немецких и финских фирм. Есть недорогие душевые гарнитуры с двумя видами струй (простой и насыщенной воздухом или простой и пульсирующей), имеющие систему самоочистки и систему быстрого съема насадки: «лейку» не надо откручивать, она легко снимается, а шланги в этих наборах снабжены системой защиты от перекрутки.

Еще одна разновидность душей — с боковыми форсунками. Форсунки похожи на небольшие душевые головки и крепятся в душевых кабинах. В последние годы все больше людей начинает понимать, что душевая кабина — это не просто красивая и дорогая вещь, это, в первую очередь, здоровье, молодость, красота и долголетие. Кроме того, установка душевой кабины — рациональное решение для небольшой ванной комнаты.

Выбор душевой кабины — дело ответственное, и прежде всего необходимо определиться с размером и местом ее предполагаемой установки. При этом нужно учесть, что двери душевых кабин бывают распашные и сдвижные, а кабины бьюают полукруглые, квадратные и прямоугольные. Размеры варьируются от 80×80 до 130×130 см и более.

Душевой кабиной называется огражденное и определенным образом оборудованное место, предназначенное исключительно для принятия душа. Душевая кабина может быть простой или многофункциональной. К простым кабинам можно отнести те, в которых есть только душ, поддон и дверки. Однако модификаций таких кабин великое множество: от самых разнообразных форм поддонов до всевозможных видов створок. Если же в душевой кабине больше чем одна функция (непосредственно душ), то такую кабину можно назвать многофункциональной, причем набор функций может варьироваться.

Установку специального оборудования для ванны, разумеется, необходимо поручать квалифицированным мастерам или фирмам, специализирующимся на установке

Ванн с таким оборудованием. Но обычную ванну несложно установить самостоятельно.

Устанавливая ванну, необходимо обеспечить около нее комфортное пространство (расстояние до ванны около 70 см). Расстояние от ванны до стены должно быть около 5 см, чтобы облегчить уборку.

Ванны с круглыми и прямыми бортиками устанавливают на ножках. Расстояние от низа ванны до пола должно быть 145 мм. В сторону выпуска делают уклон.

Чтобы обеспечить сток в случае переполнения ванны, снаружи, со стороны выпуска, монтируется переливная труба. Ее диаметр 25 мм. Приемное отверстие переливной трубы снабжается розеткой с решеткой. Выпуск диаметром 40 мм вставляют в нижнее отверстие ванны. В нижний конец тройника вворачивают разбортованный патрубок, который вставляется в раструб обычного сифона, или соединяют выпуск с

Напольным сифоном. В сифоне патрубок заделывают просмоленной прядью на суриковой замазке.

Прямобортная ванна устанавливается бортами плотно к стене (рис. 1). Переднюю сторону ванны закрывают панелью или кирпичной стенкой, которая облицовывается плиткой. Можно в качестве панели использовать асбестоцементную пластину, покрытую белой эмалью. Асбестоцементная панель предохранит пространство под ванной от грязи и брызг так же, как и кирпичная стенка, но в отличие от нее легко снимается при необходимости.

Около сифона в облицовке устраивают смотровой люк для прочистки сифона. Люк снабжается дверцей размером 20×30 см

Конструкция ванны достаточно жесткая и не прогибается под тяжестью тела или воды. Для нее не нужно специального каркаса или крепления к стене. И, конечно же, акриловое покрытие доставляет дополнительное удовольствие: акрил на ощупь приятнее эмали и нежнее соприкасается с кожей.

Наряду с тем, что акрил легко поддается формовке, что является большим преимуществом по сравнению с формовкой ванн из пластмассы, он позволяет самым подходящим образом применять систему гидромассажа и обеспечивает возможность последующего вмешательства.

Срок службы ванны зависит, в первую очередь, от качества акрила, используемого на производстве. Лидеры в производстве гидромассажных ванн используют лучший в мире английский акрил. Толщина рабочего слоя акрила, который поддается восстановлению при механических повреждениях, должна быть 4- 6 мм, а конечная толщина с армировкой из стекловолокна — 7-9 мм. В акриловые ванны с успехом монтируются всевозможные системы массажа, подсветки, озонаторы.

Нанесением на армированное покрытие дополнительно слоя полиуретановой пены (тоже заметной по бортику ванны) обеспечивается теплоизоляция ванны. Конструкция ножек каркаса акриловой ванны позволяет компенсировать неровности пола для строго горизонтальной установки изделия. Имеющиеся на ножках отверстия дают возможность при помощи шурупов прикрепить ванну к полу для надежной фиксации в месте установки.

Акрил имеет гладкую непористую поверхность, приятную на ощупь, а благодаря своим теплоизолирующим свойствам очень хорошо сохраняет температуру воды в ванне. Вода в акриловой ванне остывает всего на один градус за тридцать минут, в чугунной ванне — на градус за пять минут. Поскольку акрил имеет структуру изоляционного материала, то и у пустой акриловой ванны температура поверхности соответствует температуре помещения, в котором ванна находится. Падающий в акриловую ванну поток воды не создает шума, в отличие, например, от стальной ванны, отчетливо «звучащей» при наполнении ее водой.

Сантехнический акрил обладает прекрасной химической стойкостью, препятствует появлению и размножению нежелательных бактерий, ванна легко моется: достаточно регулярно ополаскивать ее теплой водой. Случается, что возникающий со временем желтый налет на эмалированных ваннах трудно чистить, и при этом эмаль теряет свой блеск и становится шероховатой. Акриловым ваннам такая неприятность не угрожает, глянцевая поверхность акрила не тускнеет со временем. Ванна из акрила устойчива к появлению сколов и трещин. А если даже на акриле и появится трещина, ее расширяют, заливают в лунку акрил, выдерживают некоторое время и зашлифовывают, так что не остается никакого следа. Провести такой ремонт очень просто, для этого не требуется никаких специальных навыков.

Вес акриловой ванны, что тоже довольно существенно, не превышает 15-25 кг, поэтому установить и заменить такую ванну можно сравнительно легко.

К недостаткам акриловых ванн можно отнести то, что их поверхность сравнительно легко поцарапать. Поэтому в акриловых ваннах не рекомендуется мыть домашних животных, а при чистке ванн не следует пользоваться абразивными пастами и порошками и агрессивными эмульсиями для чистки ванны, использовать чистящие средства, содержащие спирт, уайт-спирит и другие разбавители; лучше применять специальные составы для акрила. Акриловую ванну рекомендуется протирать мягкой тряпкой с обычным мылом или жидким моющим средством. Пятна от ржавой воды оттираются лимонным соком или теплым столовым уксусом. Кроме того, не следует надолго замачивать в ванне белье со стиральным порошком и наливать в ванну кипяток, так как это приводит к повреждению акрила. Ожоги от сигарет удаляются легкой полировкой с водой самой мелкой наждачной бумагой, а случайные царапины на поверхности акриловой ванны или маленькие сколы рекомендуется отшлифовывать при помощи набора специальных средств (паст) для полировки, которые, как и наборы для ремонта акриловых ванн, обычно можно приобрести в тех же магазинах, что и сами акриловые ванны.

Существуют и разновидности сантехнического акрила, например, топлакс, кварил. Материал, называемый кварилом, — это современная разновидность акрила, смесь кварца и акрила. Кварц увеличивает прочность акрила, поэтому дополнительного армирования не требуется. Ванны из такого материала тяжелее, чем акриловые, но все же легче, чем чугунные. За счет своей твердости квариловые ванны позволяют использовать в дизайне четкие линии, без округлостей, свойственных обычной гнутой пластмассе. Это важно, если ванна обкладывается плиткой, можно минимизировать швы. Кроме того, добавление крошки повышает устойчивость акрила к появлению царапин.

Сделанная из полимерного материала, акриловая ванна представляет собой единый прочный корпус толщиной 7-9 мм. Блеск и глянец лицевой стороны изделия — результат характеристик акрила. Этот синтетический материал дает широкие возможности дизайнерам, так как из него можно изготовить практически любую форму в широчайшей цветовой гамме.

Долговечный и надежный сантехнический акрил заслуженно признан ведущими производителями сантехники во всем мире как наиболее популярный на рынке материал для изготовления ванн. С точки зрения охраны здоровья человека, акрил имеет очень большие преимущества — это самый подходящий и соответствующий метаболизму человека и его телу материал. Кроме того, по сравнению с другими, используемыми для изготовления ванн материалами, акрил более гигиеничен.

Акрил — это синтетический полимер. Сам по себе он не обладает достаточной жесткостью и устойчивостью формы: чем выше качество акрила, тем меньше его пластические свойства. Поэтому при изготовлении ванн особо сложной формы и изысканного дизайна обычно используется акрил более низкого качества, а жесткость акриловой ванне придают посредством нескольких армирующих слоев, обычно смесью стекловолокна и эпоксидной смолы. Чем больше количество армирующих слоев, тем выше качество ванны. Количество слоев, которыми ванну укрепляли на заводе, определяется при рассмотрении края бортика, на котором слои видны так же отчетливо, как на древесине годовые кольца. По звуку тоже можно определить количество слоев: звук тем глуше, чем слоев больше, а звонкость и тонкость изделия говорят о его недостаточном качестве.

Ванна изготавливается из акрилового листа путем нагрева и формования в специальных вакуумных камерах. Современные технологии позволяют придать листу акрила, использующемуся как заготовка для ванны, практически любую форму. Акриловая ванна представляет собой трехслойную структуру, состоящую из слоя акрила толщиной 2-4 мм, слоя армировки из стекловолокна толщиной 4 мм и усиления из ДСП по дну, а в изделиях — и по борту ванны.

Монолитный слой акрила обеспечивает высокие эксплуатационные свойства ванны, слой армировки придает акриловой ванне необходимую жесткость, а усиление из ДСП по дну акриловой ванны обеспечивает распределение веса человека по всей нижней поверхности. Дополнительное усиление по верхнему краю акриловой ванны позволяет равномерно перераспределить нагрузку, оказываемую на борт ванны, и избежать его прогибания.

Некоторые производители укрепляют края и дно акриловой ванны металлическими прутьями, а дно еще и дополнительной деревянной прослойкой. Конструкция ванны может быть также укреплена металлическим каркасом и по периметру, и по дну.

Недостаток чугуна заключается в том, что для покрытия эмалью его нагревают до температуры 1250 °С. При его нагревании выделяется газ, пузырьки углерода выходят сквозь эмаль, и поверхность чугунной ванны становится пористой, а в этих порах со временем скапливается грязь и ржавчина. Со стальными ваннами этого не случится из-за более мелкого размера пор на эмали. И несмотря на то, что слой эмалевого покрытия у чугунных ванн в 2-3 раза толще, чем у стальной, это не является преимуществом. Напротив — чем толще эмаль, тем меньше ее ударопрочность.

Но, к сожалению, сталь очень быстро остывает, и поэтому стальная ванна не принесет удовольствия тем, кто любит понежиться в согревающей пене.

В Восточной Европе — Чехии, Польше, России — популярны ванны толщиной 2,3 мм. Они изготавливаются только стандартной для ванн формы. Модели толщиной 3,5 мм значительно популярнее в Германии и являются главными соперниками не только чугуна, но даже акрила. Ванны крупных немецких фирм, известные своим высоким качеством, зачастую даже трудно бывает отличить от чугунных, если не взглянуть на нижнюю часть. Определить стальную ванну можно постукиванием по бортику — звук будет иметь характерный «жестяной» тембр.

Финские, французские, испанские и итальянские фирмы также производят прочные, имеющие удобную форму хорошую эмаль и примерно одинаковый дизайн стальные ванны с толщиной стенок 2,5-3 мм. Вес такой ванны приблизительно 25-30 кг, толщина стальных стенок 2,5-3 мм. Многие фирмы гарантируют сохранность первоначального вида стальной эмалированной ванны в течение 15-30 лет.

Стальные ванны очень легкие, а потому не очень устойчивые. Импортные модели в стальном исполнении иногда легки настолько, что эта легкость внушает опасения, когда ванна прогибается под весом тела. У хороших ванн толщина стали должна быть не менее 3,5 мм.

Не очень приятной особенностью стальных ванн является их шумливость (звон) при заполнении водой. Зарубежные изготовители снабжают ванну резиновыми прокладками для устранения этого неприятного эффекта, которые наклеиваются на дно ванны с наружной стороны. Кроме этого, на звукоизоляционные характеристики влияет толщина ванны. Чтобы избежать звона, рекомендуется устанавливать стальную ванну в ящик, наполненный песком, так чтобы ванна была на 1/3 погружена в песок, или залить внешнюю поверхность ванны монтажной пеной. В этом случае одновременно со звукоизоляцией решается и проблема неустойчивости стальных ванн.

Низкокачественная вода может оставлять на стенках ванны желтоватый налет, который потом трудно удалять, но можно приобрести ванну со специальным покрытием, на котором грязная вода сворачивается в капельки: они легко скатываются, оставляя ванну совершенно чистой.

Наиболее распространенные размеры чугунных ванн 150×70, 170×70 (75, 80) см. Гораздо реже встречаются укороченные ванны длиной 105 и 120 см, которые бывают как «сидячие», так и «прямые». Привычные отечественные чугунные ванны имеют размеры 150×70 или 170×70 см

Конечно, современные импортные чугунные эмалированные ванны сильно отличаются от отечественных, тяжелых и массивных, широко распространенных двадцать-тридцать лет назад. Они изготавливаются из гораздо более тонкого чугуна (примерно 5 мм) и выглядят гораздо изящнее. У некоторых моделей сама емкость ванны сужается к ногам, многие модели снабжены удобными ручками. Такие ванны устанавливаются на винтовых ножках, что позволяет регулировать высоту уровня. Вес такой современной чугунной ванны примерно 120-130 кг.

Ванны французских, испанских, итальянских производителей отличает достаточно высокое качество, они могут иметь хромированную или позолоченную фурнитуру, полуавтоматическую систему слива, а чугунная ванна, оборудованная гидромассажным блоком, является особым шиком.

Однако, несмотря на то, что в Европе заводы Испании и Франции все еще занимаются производством чугунных ванн, их время проходит, и на смену чугунным приходят отличные ванны, изготовленные из эмалированной стали или акрила.

Стальные ванны производства крупных фирм Германии, Франции, Испании, Италии прочны, имеют удобную форму, хорошую эмаль и примерно одинаковы по дизайну. Вес такой ванны приблизительно 25- 30 кг, толщина стальных стенок 2,5-3 мм. Гарантируемый многими фирмами срок службы стальной эмалированной ванны более 15 лет.

Ванна обрела привычный нам облик не сразу. Ее прообразом была деревянная купель, часто обычная бочка. В таких деревянных «ваннах» люди мылись на протяжении веков. Купель предоставлялась путнику на постоялых дворах, а для некоторых путешественников она была просто неотъемлемой частью багажа.

Купелью до сих пор называют сосуд для совершения обрядов в христианстве. То, что прообраз современной ванны, а именно деревянная купель, носит то же название, что и предмет христианского культа, необычно символично. Вода в обыкновенной купели очищает тело, а в христианских обрядах купель символизирует также и очищение души. А ведь чистота духовная и телесная в жизни неразрывно связаны.

С тех далеких времен многое изменилось. Современная ванна изготавливается из чугуна, стали, акрила. Ее форма и размеры могут быть самыми разными.

Так, ванна может быть крупногабаритной, например, 180×90 см или 190×100 см, а может быть небольшой, 157×70 см, со скошенной боковой стороной. Есть модели ванн размером 160×80 см, форма которых позволяет легко пристыковать стенки душевой кабинки и тем самым сэкономить пространство ванной комнаты. Для этого же служит и ванна размером 170×85см, позволяющая комфортно принимать ванну и душ и имеющая расширение в зоне приема душа, чтобы человек мог нормально стоять и поворачиваться. А вот одна немецкая фирма выпустила модель ванны, выполненную в «японском» стиле. Эта ванна имеет большую глубину (81 см) при размерах 140×100 см и может снабжаться абсолютно всеми видами гидромассажа и подсветкой.

Однако, оказавшись перед выбором, размышляя, какую же ванну предпочесть и восхищаясь разнообразием современных моделей, не следует забывать о некоторых рекомендациях. Они очень просты, но могут помочь в выборе ванны любого типа.

Прежде всего, ванна должна быть удобной по размерам и форме, прочной и устойчивой к механическим повреждениям, а также экологически безопасной, то есть устойчивой к растворяющему действию воды.

Система установки ванны должна соответствовать системе водопровода, поэтому без консультации с квалифицированным специалистом о системе водопровода начинать монтаж ванны не рекомендуется.

Если сливная арматура (сифон) не входит в комплект, то приобретать ванну и сифон необходимо одновременно, чтобы обеспечить совместимость конструкций.

Ванна обязательно должна быть укомплектована необходимой арматурой (обвязкой с системой слив – перелив), а подсоединение к канализационным коммуникациям — производиться гибкими пластмассовыми шлангами.

С точки зрения безопасности пользования ванной предпочтительнее модели ванн с противоскользящим покрытием на дне (такое покрытие обеспечивается путем добавления кварцевой крошки или каучуковых вкраплений). Приобретая ванну, очень важно внимательно осмотреть ее поверхность — на ней недопустимы даже незначительные сколы или трещины.

И наконец, ванна должна соответствовать размерам и стилистике ванной комнаты.

Выбор смесителей рекомендуется производить одновременно с покупкой ванны.

Желательно предпочесть ванну известного производителя, так как такие фирмы гарантируют качество материала и покрытия, качество самой эмали и аккуратность, с которой она нанесена. Перед нанесением эмали поверхность ванны тщательно обрабатывается, чтобы под эмалью не осталось ни зазоров, ни лишних выступов, ни тем более крошки или песка. По европейской классификации типы ванн определяются как «практичные» (Practical), «люкс» (Lux) и «суперлюкс» (Delux). Так, круннейшие испанские промышленники изготавливают ванны «практичного» класса из хорошего чугуна, с отличным эмалевым покрытием, а известные французские производители ванн подвергают каждую ванну компьютерному контролю на наличие внутренних трещин в чугуне. Эмаль таких ванн идеально гладкая и не желтеет.